Техничка > Техничка |
Регулировка клапанных зазоров |
(1/29) > >> |
ShEiTaN:
Периодичность проверки регулировок клапанных зазоров проводится каждые 24 тыс км или каждые 2 года. На моем пробег 21 тыс. Решил проверить из-за того, что когда делал тест утечек в ЦПГ на обоих цилиндрах прибор показал 16 % утечек, что указывало на предсмертное состояние движка. При этом на ходовых качествах это никак не сказывалось и прет и масло не жрет и заводится уверенно. Как оказалось у наших двигателей есть стартовый декомпрессор облегчающий старт двигателя, который установлен на выпускных валах ГРМ каждого цилиндра. Этот узел как я понял изменяет клапанный зазор выпускных клапанов под действием центробежной силы, до 400 об/мин выпускные клапана приоткрыты в ВМТ и травят, Выше 400 об/мин зазор увеличивается и клапана полностью закрываются и герметизирует камеру сгорания в ВМТ. Тестер утечек закачивает воздух под давлением около 5 АТМ в цилиндр через свечное отверстие при ВМТ, то есть никаких оборотов двигателя там нет, вот отсюда прибор и показывал такой высокий процент утечек. Все вроде понятно, но убедиться надо и я полез измерять зазоры. Итак приступим: - Снимаем седуху - Снимаем бак, пластик, дуги.. Не забываем про саморезы по краям воздухозаборников И еще пара саморезов под нижним пластиковым щитком Стальную опору (скобу) задней части бака тоже отвинчиваем, чтоб не мешалась. Защиту картера. - Теперь сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и расширительного бачка: От расширительного бачка отсоединяем шланги и после сливам все что из него вытечет в специально приготовленную для этого тару или на пол =)) а после снимаем его. Для слива охлаждайки из системы сперва откручиваем крышку радиатора Сливной болт на dl1000 находится с правой стороны на отливе помпы (где на 650 сливной болт не знаю, но точно должен быть в районе помпы) После того как сцедили остатки жижи снимаем радиатор, отсоединив толстые шланги и все разъемы с переднего щитка (кожуха радиатора) Также на снятом радиаторе можно провести правку радиаторных пластин охлаждения. У меня они в некоторых местах от ударов насекомых загнулись. Очень удобным инструментом для правки оказалась иголка от шприца. - Теперь места стало много и можно без напряга выкрутить свечу и на переднем и заднем цилиндрах. Открутить крышку головки и аккуратно снять ее. Если не идет можно простучать ее по бокам через деревяшку или киянкой. - Итак пришло время выставлять метки и измерять зазоры клапанов в переднем цилиндре. Для этого переходим к левой стороне мотоцикла и откручиваем шестигранным ключом центральную заглушку ротора генератора и заглушку смотрового окошечка для просмотра наших меток. Напомню, что для измерения зазоров двигатель должен быть холодным!!! Вставляем торцевой ключ на 17 и прокручиваем ротор генератора против часовой стрелки до тех пор пока в смотровом окошке не увидим метку F|T. Совмещаем ее с отметкой на крышке генератора. Этим мы добились, что поршень встал в верхнюю мертвую точку в переднем цилиндре . Для контроля этого положения смотрим на кулачки распред. валов. Вершины кулачков не должны давить на толкатели клапанов. Можно еще вставить длинную отвертку в свечной колодец и убедиться что поршень на самом верху. Если это не так проворачиваем ротор генератора на 360 градусов и проверяем заново метки и положения кулачков. Если все совпало можно приступать к измерению зазоров клапанов переднего цилиндра. Зазоры по документации на холодном двигателе должны быть: Впускные : 0.10 - 0.20 mm ) Выпускные : 0.20 - 0.30 mm Подбираем подходящий щуп и вставляем его в зазор между кулачком и толкателем клапана. При реальном зазоре щуп должен входить с небольшим усилием то есть не проваливаться, а именно с небольшим усилием заходить. Подобрав зазор, записываем зазор каждого клапана не перепутав впуск выпуск и левый с правым клапанами. На этом этапе все и все работы по измерению с передним цилиндром закончены, результаты занесены и если все в допусках накидываем клапанную крышку обратно. Закручиваем болты этой крышки динамометрическим ключом, ну чтоб все по феншую =) Усилие по инструкции 14Nm И еще, раз уж туда залез, я проверил на всякий случай метки фаз ГРМ все ли там нормально Все оказалось как в мануале: Закончили с передним цилиндром переходим к заднему. Вскрываем клапанную крышку ищем на роторе генератора метку R|T Сверяем метки с реальным положением поршня (должен быть в самом верху) и положением кулачков валов ГРМ как на картинке ниже. Измеряем зазоры, записываем. Мои результаты оказались все в допусках с запасом. Собираем все в обратном порядке =) |
Bycha:
Спасибо за работу!)) |
Lex Suz:
И что с этими результатами делать? Там же шайбы какие то вроде или как на урале?) Просто скорее буду тоже этим делом заниматься , но на 650-ке. Пробег уже 65000 км. |
ShEiTaN:
--- Цитата: Lex Suz от 19 Сентября 2013, 14:10:01 ---И что с этими результатами делать? Там же шайбы какие то вроде или как на урале?) Просто скорее буду тоже этим делом заниматься , но на 650-ке. Пробег уже 65000 км. --- Конец цитаты --- Ну есть допуски в инструкции вот с ними и сравнивай полученный результат. Толщина новой регулировочной шайбы клапана рассчитывается по формуле: Н = В + А - С, где А - измеренный зазор, мм; В - толщина старой регулировочной шайбы, мм; С - номинальный зазор, мм; Н - толщина новой регулировочной шайбы, мм. Пример (для впускного клапана): А = 0,26 мм, В = 3,75 мм, С = 0,2 мм, тогда Н = 3,75 + 0,26-0,2 = 3,81 (мм). В пределах допуска зазора +0,05 мм подбираем ближайшую по толщине регулировочную шайбу (3,8 мм). Если еще проще и бездумно, то есть программа написана каким то умельцем (за что ему спасибо!) В проге учитывается ряды размерностей шайб для большой четверки suzuki, honda, yamaha, kawasaki. Вбиваем свои данные и вауля! программа выдает нужные номера для заказа шайб. ссыль на сайт разработчика: http://vicdzen.narod.ru Вот что получается забив мои данные в эту прогу: Сам процесс замены я не делал так как у меня не возникло этой необходимости. Ну а по сути ничего сложного нет. - Нужно скидывать крышки распред валов, затем снимать сами распред валы. Вытаскивать чашки-толкателя и внутри них на днище наша шайба, размер которой мы и подбираем с помощью формулы или программулины. Важно знать, что при снятии крышек распредвалов ослаблять крепления равномерно-диагонально или крест на крест. Собирать их так же, но обязательно!!! при помощи динамометрического ключа с определенным усилием! В конструкции нашего ГРМ есть небольшая халява! Там нет необходимости снимать цепь ГРМ со звезды, а также трогать натяжитель цепи. Достаточно только снять крышки валов. Валы обратно ставить также как и были при измерении зазоров по тем же меткам, как для переднего так и для заднего цилиндров то есть те же метки на роторе и метки на звездах ГРМ. Только при этом ни в коем случае не крутить коленвал, а то собьете метки. Очередность тоже важна. Делать все нужно последовательно. Закончили с передним цилиндром (собрали все затянули) переходим на задний. |
Lex Suz:
я так понимаю, что нужны только шайбы? они специально для нашей модели или универсальные и можно купить в мотомастерской допустим? прокладки там всякие не нужно докупать? |
Навигация |
Главная страница сообщений |
Следующая страница |