На днях делал ремонт своей вилки и пока помню детали делюсь информацией. Собственно это самый простой тип вилок, но он обычно используется на многих популярных городских мотоциклах. Работа достаточно грязная из-за того что в процессе разборки из пера постоянно течёт масло, но тем не менее это та работа которую можно проделать самостоятельно. С перевёрнутными вилками всё сложнее и нужен специфичный инструмент, но здесь не про них речь.
Первым делом ослабляем болты верхней траверсы и затем откручиваем крышку вилки на несколько оборотов, но пока её не откручиваем. Это делается исключительно ради удобства потому как не у всех имеются специальные тиски в которых можно зажать перо не помяв его и не поцарапав.
Если при этом мешаются одноразовые хомуты, то аккуратно срезаем их и выбрасываем.
На этом же этапе можно полностью выкрутить преднатяг пружин.
Поднимаем мотоцикл так чтобы у него полностью провисло переднее колесо.
Откручиваем суппорта и датчик ABS.
А также различные кронштейны и крепления кабелей и шлангов. Также снимаем крыло (и если у кого есть то ещё и дополнительную траверсу).
Далее откручиваем болт фиксации оси, а затем выкручиваем переднюю ось.
В этот момент колесо надо поддерживать и когда оно освободится желательно не потерять две проставки (по одной с каждой стороны).
В результате оба пера должны полностью освободиться от разных навесных деталей.
Теперь аккуратно придерживая перо одной рукой ослабляем болты нижней траверсы и перо аккуратно вытаскивается.
Если до этого преднатяг пружин не был полностью выкручен, то стоит это сделать потому что в этом случае крышка пера после откручивания вылетит с минимальной скоростью.
Эту операцию можно было проделать и в самом начале если, но тогда для откручивания крышки подошёл бы не каждый торцевой ключ.
Для этой операции держим перо вертикально. Придерживая крышку осторожно её откручиваем до тех пор пока она не освободится и аккуратно вытаскивем освободившиеся детали. Потом находим тазик и сливаем в него масла столько сколько удастся. Чтобы лучше выливалось "качаем" вилкой как насосом.
Аккуратно поддев неострой отвёрткой снимаем пыльник.
Той же отвёрткой поддеваем стопорное кольцо, удерживающее сальник, и вытаскиваем его.
Откручиваем болт, который находится на самом дне вилки. Для этого иногда можно просто прижать стакан пера струбциной к столу, а то и просто удерживать рукой, но иногда открутить его достаточно сложно. В этом случае придётся помучиться или обзавестись пневмопистолетом. Осторожно, там на болте будет медное колечко которое обязательно надо извлечь и, если продполагается его потом устанавливать обратно, то ещё и надо постараться не погнуть и не потерять его.
После этого из пера извлекаются ещё детали которые ограничивают его максимальную длину. Эти детали, а особенно резьбу штока надо обезжирить перед последущей установкой.
Как правило в этот момент из вилки снова начинает литься масло которое стоит слить в тазик. После этого надо крепко взяться одной рукой за стакан пера, а другой за трубу и резко дёрнуть их в разные стороны, как бы пытаясь их разорвать. Когда это удастся снова потечёт масло и тут сливая его надо умудриться не потерять ещё одну деталь которая находится на самом дне стакана (такой стакан в стакане).
На трубе останутся такие важные детали как верхняя и нижняя направляющие, а также сальник. С направляющими аккуратнее, там тонкий тефлоновый слой который очень легко поцарапать.
Из деталей окончательно сливается масло, они моются и особенно стакан на дне которого скапливается много грязи. Если надо, то меняются направляющие. Далее перо собирается в обратной последоватльности. В стакан ставится маленький стакан и опускается труба. В трубу опускается шток и снизу притягивается болтом. Если шайба используется повторно, то её предварительно необходимо отжечь чтобы она стала мягче. Также сам болт ставится на резьбовой клей и желательно его затягивать динамометрическим ключом с моментом взятым из инструкции (для данной вилки это 20Нм).
Теперь необходимо одеть сальник. Чтобы его не повредить используют специальные пласкиковые направляющие, а можно по простому взять упаковочную полёнку и намазать её вилочным маслом или другой подходящей химией.
Далее сальник усаживается специальным инструментом или можно сделать нечто работоспособное из пластиковой канализационной трубы. Если использоваласть труба, то обычно по окончании надо посмотреть на остатки пластиковой стружки на сальнике. Сальник должен нормально сесть так чтобы без проблем можно было вставить стопорное кольцо. Потом сверху ставим пыльник.
Фиксируем перо в вертикальном положении и в трубу заливаем вилочное масло (для Dl650 это SS8 или W10) очень медленно покачивая и оставляя трубу в самом нижнем положении. Покачивать надо до тех пор пока перестанут идти пузыри, а заливать масло до тех пор пока уровень от верхней кромки до уровня будет соответствовать спецификации. У DL650 разных годов было несколько уровней, но на моём это 139мм. Чтобы точно выставить уровень надо налить чуть больше чем надо, подождать пока из масла поднимутся все мелкие пузырьки, а потом лишее отсосать специальным шприцом.
Потом поднимаем трубу до самого верхнего положения, закладываем пружину, шайбу, проставку и закручиваем сверху крышку. Закручивать можно без фанаризма, а окончательно затянуть уже при установке на мотоцикл. Также можно сразу вернуть настройку преднатяга пружины как она была до ремонта.
Обращаю внимание, что пружина несимметричная и при установке витки с частым шагом идут вниз.
При установке пера я обычно делаю следующим образом. Сначала одной рукой выставляю высоту пера в траверсах и временно затягиваю верхную траверсу. Потом динамометрическим ключом затягиваю болты на нижней траверсе и снова ослябляю верхную. Потом затягиваю крышку пера и только потом с нужным моментом окончательно затягиваю верхную траверсу.
Собственно после этого то же самое надо проделать со вторым пером.
Собирать всё обратно нужно соответственно в обратной последовательности. Только обращаю внимание что почти все болты на неподрессореной части сажаются на резьбовой клей и многие затягиваюься динамометрическим ключом (см инструкцю). Для DL650 болты суппортов 39Нм, ось 65Нм, а фиксатор оси 23Нм. Фиксатор затагивается последним и лучше его затягивать когда мотоцикл на задней подставке в строго вертикальном положении. Перед затягиванием стоит сесть на мотоцикл и с силой покачать вилку пытаясь её сжать.
