Клуб владельцев Suzuki DL V-Strom и не только
Техничка => Техничка => Тема начата: doc от 15 Сентября 2012, 01:50:10
-
День добрый. DL 650., К7. 30000км. После дождей конца августа-начала сентября стал глохнуть на сбросе. Если на 6 или 5 тормозить движком и в конце выжать сцепление. то обороты падают до нуля и глохнет. Если под конец прибавить слега газу, то может и удержать. можно и перегазовкой не дать заглохнуть. Но ведь не газ 51, да и не до того бывает.
Посмотрел прежние советы, что то ничего не нашел. Была версия синхронизации цилиндров, а чем кончилось не ясно.
Воздушный фильтр поменял. Лучше не стало.
Буду рад советам.
-
Я такую же проблему поборол переходом на 95 бензин.
-
У меня на литре такое было, прошло после синхронизации и выставлении оборотов х.х, не знаю что больше помогло, но проблема ушла обороты х.х на литре 1200+-100 если меньше будет глохнуть.
-
Спасибо. Бенин 95 - й всегда. С синхронизацией надо попробовать. сам нпверное не потяну. Поеду сдаваться в сервис.
Потом расскажу.
-
Была такая фигня. Обороты подними холостые и все. Нинадо никакой синхронизации
-
Так-же под сброс газа глох литр. 1200 оборотов - глохнет. Заменил свечи, промыл-пропитал фильтр, вроде-бы перестал глохнуть (или, что скорее, я сам наловчился перегазовывать при переключениях "вниз"). Вчера, возвращаясь с Украины, раза три заглох в Донецке на светофорах, "холостые" упали до 1000. Посмотрим, что будет на российском бензине.
-
У меня когда литр начал глохнуть я сначала ХХ поднял до 1200 глохнуть перестал , но иногда на ходу не сбрасывал ниже 2000об
после синхронизации все стало ОК. Пробег был 12000км.
-
У меня dl-650 k7 (пробег 16 500 миль) тоже глохнет при сбросе газа,причем иногда нормально подъедешь к светофору ,а когда прибавляешь газ он глохнет,после того как заглохнет заводится долго, что с ним?
-
о! у меня на бывшем лодочном моторе "Вихрь-20" аналогичные симптомы были. так и не смог побороть, продал нафиг :)
-
Как нередко оказывается- говнобензин. В четверг возвращался домой- в Тамбовской области залил как обычно, 92й, на приличной вроде сетевой заправке. Вскоре понял- ниже 3000 об/мин мотор норовит заглохнуть. Пипец. Едет- всё хуже и хуже. Расход превысил 10л/100км. Остановился, влил в бак 10л 92го из канистры, что еще в Казахстане заправил- холостые появились, мот перестал трястись и коптить на перегазовках. Умеют у нас бензин делать хуже, чем плохой 80й в Узбекистане... Там хоть просто детонировал при резком наборе скорости.
-
Поменял свечи и воздушный фильтр, промыл клапан холостого хода и дроссельные заслонки,но стром по прежнему глохнет при сбросе газа. :(
Глохнет только на холоде,в гараже работает нормально.
-
...оказывается- говнобензин. ... Умеют у нас ...делать!!!!! хуже, чем плохой 80й в Узбекистане... Там хоть просто детонировал при резком наборе скорости.
(http://s45.radikal.ru/i109/1111/cc/78b21fcb5fae.gif) (http://www.radikal.ru)
По теме: Точно такая зараза у моего К5 была полтора года назад. Парился парился, променял таки датчик TPS, верхний, и понял что счастье стоит около 50$
-
Поменял свечи и воздушный фильтр, промыл клапан холостого хода и дроссельные заслонки,но стром по прежнему глохнет при сбросе газа. :(
Глохнет только на холоде,в гараже работает нормально.
давай по порядку
какие свечи поставил?
Крышка аирбокса(воздушка) на месте стоит?
Вообще аирбокс на на месте стоит -на корпусах Дросселей?
Просто так ничего не случается-нужно постараться воссоздать хронологию событий-когда, какой бенз-что до этого делалось с аппаратом......
До Москвы далеко....
-
Мега совет от Яныча- если накрывается ТПС в дороге ( глохнет на низких оборотах) перед запуском - рекомендуется подрочить ручку газа. на пару тройку сотен хватает. удивительно но работает.
-
Ага, Яныч вообще спец по нетрадиционной медицине. В частности, он выявил, что половина деталей в Строме вообще нафиг не нужна и только мешает нормальной работе мота..)))
-
Могу попробовать починить этот косяк. Запчасти не нужны. Как-секрет, хочу статистику собрать, потом расскажу..
-
Могу попробовать починить этот косяк. Запчасти не нужны.
Еще и останутся)))
-
Да по любому))))
-
Поменял свечи и воздушный фильтр, промыл клапан холостого хода и дроссельные заслонки,но стром по прежнему глохнет при сбросе газа. :(
Глохнет только на холоде,в гараже работает нормально.
давай по порядку
какие свечи поставил?
Крышка аирбокса(воздушка) на месте стоит?
Вообще аирбокс на на месте стоит -на корпусах Дросселей?
Просто так ничего не случается-нужно постараться воссоздать хронологию событий-когда, какой бенз-что до этого делалось с аппаратом......
До Москвы далеко....
Свечи Denso U24ESR-N.
Крышка Воздушного фильтра на месте стоит.
Сам айрбокс на месте.
Корпуса дросселей на месте .
Бензин в основном Лукойл 95. Последние две заправки 92-ой(Лукойл).Изменений нет.
В июле менял свечи,масло,фильтры масляный и воздушный,антифриз и тормозную жидкость. После этого проехал тысяч 7-8 всё
было хорошо.
Глохнуть начал где-то месяц назад.
Если перед светофором резко газонуть тысяч до 8 оборотов то не глохнет.
-
Поменял рычаги на короткие - стал глохнуть периодически на сбросе газа. Поменял рычаги обратно на стоковые - проблема исчезла. Думаю дело в микрике под рычагом сцепления.
вернее не на сбросе газа, а при переключении вниз.
-
интересное мнение...
-
интересно ваше мнение... Вот когда едешь спокойно и долго при 60 км, а потом резкий разгон - то происходит хлопок не в выхлопной а гдето в топливной системе + смычок в перёд и уже потом разгон!! Что ето такое?? ето нормально???
-
Ну да, у меня тоже есть такая тема. Если долго ехать держа стрелку на 3 тыс. об. иногда постреливает в воздухан. Раньше думал это из за прямотоков, но после поставил штатные глушаки и все равно редко одиночно стрельнет. В обратку пулять может из за бедной смеси т.е. то ли воздух где то сосет, то ли смесь изначально почему то беднится. На средних и высоких такого не наблюдалось ни разу.
И даже поставив прямотоки-слипоны и подключив аналог PC (healtech) с закачкой соответствующей впуску и выпуску топливной карты, такая проблема осталось не разрешенной.
Очень даже интересно такая проблема имеет место быть и у многих других стромоводов ?
-
а логическое решение етой проблемы какое??? Вот ето вопросик ...
-
Поменял свечи и воздушный фильтр, промыл клапан холостого хода и дроссельные заслонки,но стром по прежнему глохнет при сбросе газа. :(
Глохнет только на холоде,в гараже работает нормально.
давай по порядку
какие свечи поставил?
Крышка аирбокса(воздушка) на месте стоит?
Вообще аирбокс на на месте стоит -на корпусах Дросселей?
Просто так ничего не случается-нужно постараться воссоздать хронологию событий-когда, какой бенз-что до этого делалось с аппаратом......
До Москвы далеко....
Свечи Denso U24ESR-N.
Крышка Воздушного фильтра на месте стоит.
Сам айрбокс на месте.
Корпуса дросселей на месте .
Бензин в основном Лукойл 95. Последние две заправки 92-ой(Лукойл).Изменений нет.
В июле менял свечи,масло,фильтры масляный и воздушный,антифриз и тормозную жидкость. После этого проехал тысяч 7-8 всё
было хорошо.
Глохнуть начал где-то месяц назад.
Если перед светофором резко газонуть тысяч до 8 оборотов то не глохнет.
интересно.
Кстати для тех кто ещё ломает голову-мотик, на сколько я имею инфу, американец....07 года без регулировки х.х. , ошибок нет.....
Всё интересней....
-
Могу попробовать починить этот косяк. Запчасти не нужны. Как-секрет, хочу статистику собрать, потом расскажу..
Яныч подскажи какие запчасти лишние на строме.
-
...оказывается- говнобензин. ... Умеют у нас ...делать!!!!! хуже, чем плохой 80й в Узбекистане... Там хоть просто детонировал при резком наборе скорости.
([url]http://s45.radikal.ru/i109/1111/cc/78b21fcb5fae.gif[/url]) ([url]http://www.radikal.ru[/url])
По теме: Точно такая зараза у моего К5 была полтора года назад. Парился парился, променял таки датчик TPS, верхний, и понял что счастье стоит около 50$
Said как определил что нужно поменять этот датчик? Ошибка была?
-
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/415/19509/230530/s/530993 (http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/415/19509/230530/s/530993)
Сенсор в сборе 13580-06G00-000 4 040 р.
или
Сенсор в сборе 13580-02F00-000 3 092 р.
какой из них датчик TPS, а то тоже глохнет!
-
Они оба - один для верхних заслонок, другой для нижних. Чаще проблемы с верхним, по отзывам, но вероятность примерно одинаковая. Надо либо на осциллографе их тестить, либо оба менять. А может, проблема и не в них даже...
-
Они оба - один для верхних заслонок, другой для нижних. Чаще проблемы с верхним, по отзывам, но вероятность примерно одинаковая. Надо либо на осциллографе их тестить, либо оба менять. А может, проблема и не в них даже...
а ещё с чем проблемы могут быть?
-
а ещё с чем проблемы могут быть?
Смотри тему с начала. Причин дохера может быть. И в датчики лезть стоит в последнюю очередь.
-
Они оба - один для верхних заслонок, другой для нижних. Чаще проблемы с верхним, по отзывам, но вероятность примерно одинаковая. Надо либо на осциллографе их тестить, либо оба менять. А может, проблема и не в них даже...
У меня была проблема с нижним. Чтоб исключить верхний датчик -сними верхние заслонки.Если глохнуть не перестал,значит нижний датчик меняй. А пока идет новый TPS,старый сними и брызни в него силиконовой смазки.На пару недель хватает,потом снова брызни...
-
А пока идет новый TPS,старый сними и брызни в него силиконовой смазки.На пару недель хватает,потом снова брызни...
Денчик брызгал НА них вэдэшкой, прямо сверху, не снимая. Говорит, тоже помогает... ;D ;D ;D ;D ;D
-
Они оба - один для верхних заслонок, другой для нижних. Чаще проблемы с верхним, по отзывам, но вероятность примерно одинаковая. Надо либо на осциллографе их тестить, либо оба менять. А может, проблема и не в них даже...
У меня была проблема с нижним. Чтоб исключить верхний датчик -сними верхние заслонки.Если глохнуть не перестал,значит нижний датчик меняй. А пока идет новый TPS,старый сними и брызни в него силиконовой смазки.На пару недель хватает,потом снова брызни...
Не, силикон не нада, силикон забъет детчик, у меня так умерла релюшка заднего стопаря на руле. Лучше ВД - промоет.
А пока идет новый TPS,старый сними и брызни в него силиконовой смазки.На пару недель хватает,потом снова брызни...
Денчик брызгал НА них вэдэшкой, прямо сверху, не снимая. Говорит, тоже помогает... ;D ;D ;D ;D ;D
Таки да, стрелка дергаться перестала )
-
Ну да, у меня тоже есть такая тема. Если долго ехать держа стрелку на 3 тыс. об. иногда постреливает в воздухан. Раньше думал это из за прямотоков, но после поставил штатные глушаки и все равно редко одиночно стрельнет. В обратку пулять может из за бедной смеси т.е. то ли воздух где то сосет, то ли смесь изначально почему то беднится. На средних и высоких такого не наблюдалось ни разу.
И даже поставив прямотоки-слипоны и подключив аналог PC (healtech) с закачкой соответствующей впуску и выпуску топливной карты, такая проблема осталось не разрешенной.
Очень даже интересно такая проблема имеет место быть и у многих других стромоводов ?
у меня было тоже самое при спокойной езде на 3000об и на холостых - вроде едешь все хорошо ,а потом кааак чихнет во впуск дернется и дальше едет.
Настала зима начал искать, сначала поменял резинки под коллекторами( хозяйке на заметку- куплены в магазине "планета железяка" на мкаде в отделе РВД по 15 р штука) - из под них явно сосало, не помогло. Начал думать что клапана впускные не герметичны , проверил зазор -в норме, начал грешить на то что прогорели (75ткм) - налил во впуск вдшки и подал воздух в свечное отверстие - не булькает, стало быть герметично.
Далее собрался консилиум, мега гипотезы о раннем искрообразовании итд.
я попробовал просто помыть форсунки "винсом" и все как рукой сняло. По всей видимости форсунка немного подливала и топливо воспламенялочь до клапана, для меня это до сих пор загадка.
-
У меня такая фигня была, после установки ПК все прошло.
-
Спасибо всем за помощь! Зря я вас сразу не послушал и не смазал эти датчики tps. мотик уже около 2 недель работает нормально(только 2 раза за это время проблема повторилась) :)
Заказал новые датчики.
-
Спасибо всем за помощь! Зря я вас сразу не послушал и не смазал эти датчики tps. мотик уже около 2 недель работает нормально(только 2 раза за это время проблема повторилась) :)
Заказал новые датчики.
Превед Макс ))
-
Вопщем, обороты тоже иногда падали на сбросе, но ещё и стартёр через раз включался, в процессе поиска неисправности я снял клемму с "концевика" на сцеплении и замкнул перемычкой провода, проблема со стартёром исчезла. Начал ездить с перемычкой, но при сбросе газа на светофоре стали чаще падать холостые, а то и глох вообще. Разобрал почистил и смазал "концевик" сцепления, подключил обратно провод, но проблема полностью не решилась. А причина кроме грязи в концевике, оказалась ещё и в рычаге сцепления. У рычага со временем изза износа появляется люфт во всех плоскостях и он не во всех положениях включает "концевик". Изза этого и получалось, то глохнет то не заводится.
-
На "глохнет" не должно влиять никак, эта цепь только на запуск задействуется.
-
На "глохнет" не должно влиять никак, эта цепь только на запуск задействуется.
Ну почему, один провод уходит в "мозги", так что....
-
Может кому и поможет инфа.
Все раньше было ок. Потом перестал заводиться при выжатом сцеплении, видать засралась перемычка, я тупо ее замкнул намотав два витка на концевик.
После этого мот стал глохнуть при сбросе скорости.
Сегодня заведу, скину провод, попробую поездить, если проблема уберется, значит дело в концевике
-
Может кому и поможет инфа.
Все раньше было ок. Потом перестал заводиться при выжатом сцеплении, видать засралась перемычка, я тупо ее замкнул намотав два витка на концевик.
После этого мот стал глохнуть при сбросе скорости.
Сегодня заведу, скину провод, попробую поездить, если проблема уберется, значит дело в концевике
Не должно влиять. Эта цепь в разрыв стартера идет и больше никуда.
-
Может кому и поможет инфа.
Все раньше было ок. Потом перестал заводиться при выжатом сцеплении, видать засралась перемычка, я тупо ее замкнул намотав два витка на концевик.
После этого мот стал глохнуть при сбросе скорости.
Сегодня заведу, скину провод, попробую поездить, если проблема уберется, значит дело в концевике
Не должно влиять. Эта цепь в разрыв стартера идет и больше никуда.
Неужели совпадение?
-
Вспоминай, что еще шевелил.
-
Короче вчера завел, потом скинул нафиг концевик, опять все пришло в норму. Шайтан
-
У меня была такая же хрень: глох на светофорах при сбросе газа. Оказалось, был засран вхлам фильр грубой очистки топлива в бензонасосе.
А что касаемо дождей и моек, то нужно периодически проверять свечу на цилиндре, что ближе к переднему колесу. Там есть такое отверстие дренажное, через которое вытекает вода из колодца, случайно попавшая туда. Вот это отверстие у меня засралось и свеча испортилась....
-
Датчиков заслонки два, какой менять? Или оба менять нужно?
-
Перечитал форум, но какой-то однозначной инфы не нашел (возможно её и нет ;D ), поэтому решился написать.
Поциент DL650K5. Свечи NGK CR8E 2шт менялись 8К км назад, фильтр воздушный Hiflo менялся тогда же, прокладка по периметру воздушного фильтра на месте. Клапана регулировались тогда же. Бензин АИ95, предыдущий владелец лил АИ92 и не парился, у нас в Беларуси бензин вроде более-менее.
В последнее время такая проблемка появилась, что после поездки по трассе 110-140 кмч в течение 10-30 мин (хотя на дальняк по украине ездил недавно 2Ккм, все ок было), не держит холостой ход, глохнет. Т.е. утром завелся, помотался по городу, все ок, потом выехал на трассу на полчаса, снова вернулся в город, на первом же светофоре выжимаешь сцепление обороты резко падают и моц глохнет, заводишь, обороты до 600 поднялись опять заглох, и так несколько раз, газом обороты держишь в районе 1000-1500, вроде держит, но как-то не ровно, и громкий выхлоп как будто смесь толи богатая, толи бедная. На выхлопе еще бензом сильно пахнет как будто богатит... Потом поездишь 15-20 мин по городу, снова все ок, нормально держит обороты.
Первый раз такая хрень была пару недель назад, тогда стрема разбирали, меняли прокладку помпы, аккум снимали, воздушник проверяли и т.д. Тогда я тоже сразу с гаражей выехал на кольцевую дорогу 110-120кмч 10мин, а потом в городе первые 10-15 мин моц глох. Тогда я это связал с тем что как в машинах, мозги "обнулились" и пока инфу не насосали - глючила подача топлива.
Но теперь такая хрень переодически повторяется. В итоге езжу до 110кмч пока и вроде все ок... Хотя конечно это не решение.
В соседней теме http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,1992.msg35339 (http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,1992.msg35339) пишут про плавающий ХХ, в следствие возможно загаженных дроссельных заслонок и забитого инжектора... Но у меня ХХ не плавает а просто глохнет.
Попробую все это дело знающим людям отдать на разборку/чистку/промывку, т.к. последние лет 5-7 это врядли делалось...
Нюанс 1: у меня стоит перемычка на концевике выжатого сцепления, рядом с рычагом сцепления... Вроде этот концевик влияет только на заводку, или нет?
Нюанс 2: я читал/слышал что когда моц холодный заводишь он сперва выходит на прогревочные ~1500-2000об/мин, а потом спустя пару минут как прогрелся падает на ХХ ~800-1000об/мин. На моем стреме такого нет, он всегда в любой мороз держит ХХ ~800-1000об/мин... Куда смотреть, что делать?
Может кто чего полезного расскажет?
-
Присоединяюсь к автору предыдущего поста и призываю всех экстрасенсов высказать экспертное мнение
DL1000 K2
ИМЕННО после поездок по трассе, если поташнивать по городу - всё ок
После поездки по трассе падает мощность на малых оборотах, при езде на первой передаче на ХХ - дёргается, при небольшом открытии газа с холостых оборотов - провал, норовит заглохнуть.
Свечи были NGK CR8E, поменял на Denso U24ETR - не изменилось абсолютно ничего
В баке чисто и нет ничего кроме бензина, фильтр тоже чист
Как-то раз после длительной езды по трассе отпустил ручку газа - а обороты не упали ниже 3к.
Видео с неисправностью: https://yadi.sk/i/T1r4oEqP3KdFeN
-
Никаких ошибок не кажет в сервисном режиме?
Датчики заслонок регулировал?
Форсунки мыл хоть когда-нибудь?
-
Никаких ошибок не кажет в сервисном режиме?
Датчики заслонок регулировал?
Форсунки мыл хоть когда-нибудь?
Ошибки бывают время от времени, но вряд ли они связаны с холостым ходом:
- катушка переднего цилиндра
- лямбда во время дождя
- очень редко датчик падения
Вчера полез в заслонки и обнаружил, что актуатор при включении зажигания открывает/закрывает заслонки рывками и как будто испытывая сопротивление работе моторчика. Почистил и смазал все движущиеся/трущиеся детали этого механизма, какие увидел, затем пошатал-понажимал-пооткрывал заслонки и тяги руками.
Ещё вокруг тяги, открывающей заслонку на переднем цилиндре, уложено много проводов, и например при установке корпуса воздушного фильтра можно кинуть эти провода как попало, и тогда провода будут цепляться за тягу.
Пока проблем с ХХ не наблюдаю
Форсунки не мыл ни разу
-
Если он уже дает ошибку по катушке, то явно не ицокей. По мануалу, ошибка лезет если искра не срабатывает 2 раза подряд и более.
-
Я не доктор, не кидайте ни чем, но все же: у меня была такая же хрень. На дросселе есть три колпачка-заглушки резиновые, так вот два из них треснули и поступал воздух, особенно когда они нагревались и резина становилась мягкой. проблема ушла с их заменой.
-
Вчера полез в заслонки и тратата почистил там всё
Пока проблем с ХХ не наблюдаю
Не помогло, вчера после поездки по трассе опять заморосил ХХ - выжал сцепление чтобы переключиться с 6 на 5 и заглох. После остановки от мотоцикла воняет богатой смесью. При попытке пуска заводится неохотно, не держит ХХ и вскоре глохнет
По-прежнему спасает лайфхак "подрочить газ перед пуском"
-
У меня в этгом сезоне эта проблема полностью исчезла, может все таки бенз говеный был?
-
Не помогло, вчера после поездки по трассе опять заморосил ХХ - выжал сцепление чтобы переключиться с 6 на 5 и заглох. После остановки от мотоцикла воняет богатой смесью. При попытке пуска заводится неохотно, не держит ХХ и вскоре глохнет
По-прежнему спасает лайфхак "подрочить газ перед пуском"
так походу тпс сдох по всем признакам
-
В моем случае вопрос вроде как решился сменой заправки, я из Беларуси, из Минска, раньше заправлялся в основном на самой распостранненной в РБ сети "Беларусьнефть", но у них качество пляшет, сейчас стараюсь на лукойле и газпромнефти - проблема исчезла, и недавно ездил в россию/норвегию/финку там тоже никаких проблема не было. Заливаю только 95.
Расход у меня если ~120кмч один еду, без боковых кофров и сильного ветра то ~6л/100км, если тошню 90-100кмч то ~5л/100км. Звезды стоят более крейсерские, 17-45, на них на 120кмч 5000об/мин.
Форсунки не мыл в инжектор вообще не лазил пока, может зимой...
-
В моем случае вопрос вроде как решился сменой заправки, я из Беларуси, из Минска, раньше заправлялся в основном на самой распостранненной в РБ сети "Беларусьнефть",
Вставлю свои пять копеек про заправки. Катался в Брест, и с ужасом заметил расход по Белорусии 11 литров на сотню. Увидел газпромовскую заправку, после первой заправки расход упал до 9 литров на сотню. После второй, до 7 литров на сотню.
-
Такая же шляпа началась после замены ручек. На новых ручках нет пазика под микрик на сцепе. Чтобы все работало я перевернул микрик жопом на перед и поставил в положение - всегда выжато. Т.е. теперь при старте дрыгателя сцепу выжимать не надо.
Но при этом стал глохнуть при переключении передач вниз. Не всегда, но бывает. Особенно на нижних передачах.
С другими причинами связать пока как-то не могу.
-
Помер микрик на сцепе позавчера, разбираться времени не было, поставил коннектор на провода как временное решение замкнув их, сегодня ехал до работы, мот начал глохнуть на сбросе и переключении в низ когда перед светофорами тормозишь. Прочитал всю тему, походу он всё таки очень даже влияет на работу мота!!! Таких как я с микриком которые замкнули провода и началась эта хренотень не мало в теме.
Сегодня почищу его попробую оживить, если не заработает поеду другой куплю, расскажу чё как будет.
-
Да нет, не микрик это, сегодня просто марс в козероге..
-
Плюсану Яныча
Микрик стоит в разрыве цепи стартера, и инжектор даже не догадывается о его присутствии.
Проблема не в этом.
-
Плюсану Яныча
Микрик стоит в разрыве цепи стартера, и инжектор даже не догадывается о его присутствии.
Проблема не в этом.
А я не соглашусь. Провел эксперимент на кошках - поставил обратно родную ручку, которая микрик шевелит нормально и вуаля!!! Два дня поездок и ни одного провала оборотов на скидывании ниже 1200(!!!).
А с ручкой без паза провалы оборотов до 700, а то и глох.
В общем рекомендую всем с этой проблемой попробовать ручки родные поставить и протестировать.
-
Да нет, не микрик это, сегодня просто марс в козероге..
спешу опровергнуть, починить микрик не удалось, ездил всю ночь по Москве глох,с замкнутыми проводами, бесило пииисец!! Разомткнул провода, завел их ножиком и поехал, ииииии ВСЁ он больше не глохнет, воооообще, холостые выросли на 200 оборотов, всё стало прекрасно, мамой клянусь!
-
Залез в Талмуд, а и правда, сигнал от микрика параллельно стартеру на мозги заводится.
Только как они его учитывают я не знаю.
Во всяком случае на исправном моте замыкание микрика в обход проблем не вызывает
-
В обход - имеется в виду на постоянку?
У меня в таком положении начал глохнуть, при этом может даже и не сразу это выявилось. Не в первой поездке. Но явно фильтра, свечи и прочее к этой проблеме в данном случае отношения не имеют. Все новое стоит.
А если проводить аналогию мозгов с авто, то там был опыт установки мозгов с акпп на авто мкпп. Вот мы наигрались с их режимами переключения работы. Скорее всего тут тоже выжатое сцепление отрабатывается не только на запуске дрыгателя, но и в процессе движения.
Предположим на выжатом сцеплении дается меньшее давление топлива.
-
Нет.
-
Нет.
Подробности?!
-
Не управляется там давление. Постоянное оно.
-
Не управляется там давление. Постоянное оно.
Я подозревал, что система впрыска тут элементарная, но иной зависимости режима работы микрика и этих проблем я пока не вижу.
А факт есть факт.
-
Инжектор может только топливом играться, ну и немного заслонкой.
На сбросе глохнет когда? Когда сцепление нажато или отпущено? Микрик при этом замкнут или разомкнут?
Глюки могут начаться только при разбеге фактического положения сцепления и показаний датчика.
-
Выше уже написано.
Повторю свою ситуацию и она же у многих повторяется.
При установке ручки сцепы без паза управления микриком микрик надо перевернуть на 180град и перевести в положение выжатого сцепления. В нем он остантся пострянно. При этом без разницы - выжата сцепа или нет, мот заводится. Но так же возникает проблема самозаглушения при сбросе с передач выше 3 до более низкиз, особенно 1 и 2.
После установки родной ручки и микрика в штатное положение проблема с самозаглушением уходит.
Вывод один - работа микрика влияет. Как - это туманный вопрос.
Касаемо моих подозрений по давлению они из другой схожей сферы возникли. У нас на дизелях производительность тнвд и соответственно давление далеко не линейны и зависят от многих параметров. Так же и на бензиновых впрысковых авто. И создалось впечатление, что на стреме тоже в режиме выжатого сцепления давление мозгами не поднимается до нужного рабочего и при торможении двигателем и переключениях вниз возникает недостаток топлива. Да и в движении в динамике мне плказалось, что похуже штата. Может просто показалось.
Обдшный бы сканер подключить, тогда бы вопросов у меня стало в разы меньше. Сканеры есть, знать бы коммутацию.
-
Значит мозг при выжатом сцеплении думает, что оно не нажато, и недодает топлива, ибо нафиг, есть инерция целого мотоцикла, не заглохнет. А ее нет, ибо сцепление выжато, и мотор крутится только за счет инерции корзины.
Просто тут был товарищ, который замкнул микрик на постоянку, и у него был тот же глюк, что странно.
Давление у нас не регулируется. Все как на машинах: насос, который гонит как умеет, и 2 перепускных клапана: на 3 атм (оновной) и на 6 атм (аварийный, в насосе). Регулируется угол опережения зажигания, момент и продолжительность впрыска, а также положение вторичных дроссельных заслонок.
-
На авто давление регулируется как раз этими клапанами. Могу для примерв сосканииь диаграмму завтра и показать. Кстати основы самого простейшего чиптюнинга и состоят на повышении давления, следственно увеличении кол-ва топлива на впрыске. Но это доисторический метод.
И дабы разбавить - есть ли те, у кого такая же проблема со стоковыми ручками и работающим правильно микриком?
-
Бездельник, скинь пожалуйста, в каких бенз. системах с впрыском на клапан давление топлива управляется могзгами? Ну кроме К-джетов всяких конечно, да там и мозгов нет, как таковых.
-
системах с впрыском на клапан
Что за впрыск на клапан???
По Вашему давление в топливной рампе является величиной постоянной?
Для примера скрин параметров двигателя в движении. Слева крупным текущие данные, справа мелким минимальное, среднее, максимальное. Элементарная нагладная табличка.
(https://flic.kr/p/HyW8b8)
https://flic.kr/p/HyW8b8 (https://flic.kr/p/HyW8b8)
Это за очень короткий период времени. Более подробно о рабочих давлениях в топливной системе и методах диагностики можете прочитать в сервисмануалах к интересующим двигателям.
-
Ни разу не видел чтобы давление топлива в рампе электронно где то регулировалось, обычно механический клапан стоит и все. По поводу воздействия микрика: почти на всех сузуки для работы двигателя без нагрузки на нейтралке или выжатом сцеплении есть отдельные карты, они отличаются от рабочих по топливу, углам зажигания и максимальным оборотам на которых срабатывает отсечка, таким образом когда мы выжимаем сцепление блок управления переходит на работу с холостой картой, как только отпускаем переходит на рабочую карту соответствующей передачи. Если вы замыкаете на постоянку микрик сцепления мотор будет постоянно работать на холостой карте не совсем подходящей для работы под нагрузкой.
-
Таки да, давление в рампе может гулять, ибо
- Насос работает от напряжения, которое может гулять в сети по мере того, как гуляют обороты (регулятор напряжения тоже не идеален), соответственно будет немного гулять скорость мотора и создаваемое им давление.
- Форсунки в процессе работы стравливают давление в магистрали. Больше льют - меньше давление. Меньше льют - больше давление.
Распространенные автомобильные инжекторы, аналогично которым сделан наш инжектор, напрямую давлением в рампе не играются никак. Оно просто поддерживается в районе 3 атмосфер при помощи перепускного клапана.
На картинке давление гуляет в районе 400 атмосфер. Это дизель. И, судя по всему, ни хрена не common rail, а просто механические форсунки. Там другие правила игры: форсунка открывается от определенного давления (то есть по сути работает как перепускной клапан), соответственно и играются давлением, чтобы менять момент и продолжительность открытия форсунки.
А вот дизель Common Rail уже похож на бензиновый инжектор: там простой насос без лишнего управления, который гонит в рампу 1000-2000 атмосфер, а форсунка электронная, управляется мозгами и открывается в нужный момент на нужное время.
Короче, закрыли уже тему про регулировку давления в магистрали, это не на этот форум :)
А вот про разные топливные карты на нейтрали и на передаче интересно. У меня иногда мот пропускает такты на медленных маневрах в пробке, похоже как раз переключает режим работы при выжиме сцепления. Буду иметь в виду...
-
Как раз он самый коммонрейл)))
И в движении за короткий период. Вынуждаете снять для вас видео с мониторингом давления в рампе. Мне это не сложно, думаю сегодня найду на это время.)))
-
А когда тапку жмешь - давление падает или растет?
-
Бездельник, ну че вы с дизельной религией в зажигалки лезете? Ну разное же все.
Впрыск на клапан - это общепринятое сленговое название для мпи систем. Те не для GDI, и всего прочего, где впрыск непосредственно в цилиндр.
В зажигалках давление в рампе стараются поддерживать на одном уровне, не зависимо ни от чего. И отталкивался от этого. Потому что нахрена нужна ещё одна переменная в и без того сложной математике процесса?
Следуя вашему примеру, в догонку могу выложить графики реактивного тока обмотки статора возбудителя 8-ми мегаваттного синхронного электродвигателя.
Только причём тут это, правда?
-
А когда тапку жмешь - давление падает или растет?
Конечно поднимается!
При чем тут дизельная религия?
В бензинках так же, я не беру в расчет времена мамонтов.
В устройство впрыска на стреме я не успел вникнуть - нееогда. Думал тут старожилы помогут быстрыми подсказками, ан нет. Ошибся, что печально.
Да и от темы топика уже увели в сторону.
А пока единственное резюме.
При штатной работе микрика сцепы ни кто не глохнет, при постоянной работе микрика глохнут. Объяснить причину и следственно алгоритм работы системы ни кто не может.
В принципе и это тоже результат.
-
Специалистов, разбирающихся в технике, тут по пальцам одной руки можно пересчитать. С ходу вспоминается Яныч, sv-650 (и то он больше по сервису, чем по фундаментальной сути процессов), NEOS, AlexT.
Это форум владельцев техники. Большинство владельцев нынче в лучшем случае знают какое масло в мануале написано. И то идет холивар, можно ли в мотодвигатель лить автомасло, или надо обязательно мотоциклетный мотюль.
Про религию никто не говорит. Но в дизеле другая физика процесса и, вследствие этого, другая конструкция и механизм работы.
Стромовский инжектор простой как дрова. В мануале его работа описывается на 10 страницах с картинками. Насос (совмещенный с фильтрами, все это в баке), 2 перепускных клапана, форсунки, привод заслонок, пачка датчиков. Насос дует сколько может, клапана держат на уровне 3 атмосфер, форсунка льет, заслонки крутятся. Мозги решают, когда и на сколько открыть форсунки и на сколько повернуть вторичные заслонки, а также когда жахнуть искру. Все.
По части "почему глохнет", NEOS дал тебе внятный ответ: на холостом ходу (сцепление, нейтраль) и под нагрузкой (на передаче) топливные карты разные. Глючный датчик сцепления заставляет двигатель включить не ту карту, которая нужна. Отсюда и провалы.
-
Ту Бездельник.
Месье, гран пардон, но в данном случае вы хуйню порете.
Учитывая хотя бы тот факт что у вас привод тнвд от двигателя, и есть датчик давления в рампе, а в бензинках-электро, и датчика давления нет.(впрыск на клапан)
-
Троглодит, спасибо за адекватный распространенный ответ. Все на своих местах.
Неоса читал за рулем, каюсь - не придал должного внимания вопросу карт.
Яныч. Поспокойней! Не надо со мной в такой манере общаться.
-
Да, я уже понял что не в коня корм.
-
Вот и поговорили©!))
-
Не помогло, вчера после поездки по трассе опять заморосил ХХ - выжал сцепление чтобы переключиться с 6 на 5 и заглох. После остановки от мотоцикла воняет богатой смесью. При попытке пуска заводится неохотно, не держит ХХ и вскоре глохнет
По-прежнему спасает лайфхак "подрочить газ перед пуском"
так походу тпс сдох по всем признакам
Коллеги, а можно разжевать вот прям для дилетанта?
Датчиков положения заслонок имеется 2 шт - один на заслонках, регулирующих холостой ход (верхний), другой - на заслонках, приводимых в движение ручкой газа (нижний) - http://joxi.ru/52aEOXzTGldjb2. (http://joxi.ru/52aEOXzTGldjb2)
Какой из них сдох? Ведь может же система ХХ работать неправильно, будучи исправной, если от нижнего датчика приходят некорректные показания?
-
Какой то из них :) Они оба TPS.
Но в мануале для определенности первичный датчик - просто TPS (который смотрит заслонки, поворачиваемые ручкой газа), а вторичный (который крутит инжектор) - это STPS (Secondary). Причем вторичный датчик стоит выше (раньше по ходу движения воздуха).
Если тебе дроч ручки газа помогает, скорее всего виноват первичный датчик.
-
И у меня глох на сбросе газа, когда чото намутил с креплением защиты рук, и не ту что надо шайбочку подложил, тем самым перемкнул концевик сцепления в положение ''выжато''!....
-
Господа! А вот привстал следующий вопрос по картам уже теперь.
Ежели я завожусь на карте старта, т.е. выжатого сцепления, а потом на постоянку микрик размыкаю (при переключениях вверх и вниз мозги не будут иметь ни какой информации о выжимании сцепы) - как по вашему мнению будет вести себя дрыгатель?
-
Ув. Коллеги))) на литровом Стреме 2007 года тоже проблема глохнет(иногда) на переходе на пониженную особенно с 3 на 2 , микрик в рабочем состоянии и стоит правильно, курок тюненгованый. Думаю причина комплексная и из выше перечисленных фактов именно топливной системы, что то влияет на падение хх.
-
Заслонки отсинхронены, датчики выставлены?
-
... курок тюненгованый...
Это ручка сцепы?
Рекомендую сравнить ее со штатной. На моем не было паза для микрика и мне пришлось его наращивать.
Поставил тюненый дотюненый и все норм.
Но появилась еще немножко другая идея и задал вопрос выше по картам и их работе.
-
У меня проблема "глохнет на сбросе" решилась с заменой на иридиевые свечи.
-
Здравствуйте Стромоводы. Недавно купил себе коня 1000 DL 2004г. в. Такая же проблема - иногда глохнет при выжиме сцепы. Потом как- то само проходит. Вообще то я рукожоп, но определить визуально засранность возд. фильтра, бензонасоса и свечей могу. Вопрос - насколько сложно добраться до сих узлов? Может причина в них? Потом уж на датчики можно грешить. К официалам не хочу.
-
Здравствуйте Стромоводы. Недавно купил себе коня 1000 DL 2004г. в. Такая же проблема - иногда глохнет при выжиме сцепы. Потом как- то само проходит. Вообще то я рукожоп, но определить визуально засранность возд. фильтра, бензонасоса и свечей могу. Вопрос - насколько сложно добраться до сих узлов? Может причина в них? Потом уж на датчики можно грешить. К официалам не хочу.
Воздушный фильтр - раскрутить пластик, отвести в стороны, снять бак.
Топливный - слить бенз, скрутить снизу бака 6 болтов, вытащить станцию, всё разобрать (пластик, крепящий насос, скорее всего, сломаешь). Либо сразу просверлить и внешний фильтр.
Свечи - задняя легко, сверху под баком, передняя - спустить антифриз, открутить радиатор с нижних креплений, снять шланги, отодвинуть вперед, далее навыки гинеколога и свечной ключ родной (ну может и с карданчиком получится).
-
Насчет фильтра, сначала проверь производительность насоса и создаваемое им давление. Для этого лезть в бак и что то разбирать не нужно. Если есть показания, тогда уже лезь в бак, разбирай, сверли, ставь выносной фильтр. Тема на форуме была.
Для передней свечи сливать антифриз не обязательно. Можно открутить нижние крепления радиатора, отодвинуть его вперед, и тогда можно подлезть к передней свече. Но без родного сузучьего ключа в таком положении выкрутить свечу будет сложно.
(не нашел в тырнете картинку с сузучьим ключом, вот похожий хондячий ключ: http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/klyuch-svechnoy-xrv750-89216my1000/ (http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/klyuch-svechnoy-xrv750-89216my1000/) )
А вообще RTFM. Скачай мануал, там все есть.
-
Для передней свечи сливать антифриз не обязательно. Можно открутить нижние крепления радиатора, отодвинуть его вперед, и тогда можно подлезть к передней свече. Но без родного сузучьего ключа в таком положении выкрутить свечу будет сложно.
А у тебя хватает патрубков для такого? Мне даже со снятым пришлось заниматься прокто-гинекологией чтобы подлезть между радиатором и головой ключом, помнится.
-
Воздушный фильтр - раскрутить пластик, отвести в стороны, снять бак.
Топливный - слить бенз, скрутить снизу бака 6 болтов, вытащить станцию, всё разобрать (пластик, крепящий насос, скорее всего, сломаешь). Либо сразу просверлить и внешний фильтр.
Свечи - задняя легко, сверху под баком, передняя - спустить антифриз, открутить радиатор с нижних креплений, снять шланги, отодвинуть вперед, далее навыки гинеколога и свечной ключ родной (ну может и с карданчиком получится).
Честно говоря - сложновато для меня :o. Благодарю за подробности. Поищу исполнителя пожалуй.
-
А где живёшь? Я скоро буду свой разбирать могу показать на личном примере.
-
А где живёшь? Я скоро буду свой разбирать могу показать на личном примере.
В Питере я
-
Было б конечно познавательно и полезно самому всё сделать, если б кто-то говорил какие гайки крутить. Однако по мануалу я не возьмусь - боюсь напортачить.
-
Для передней свечи сливать антифриз не обязательно. Можно открутить нижние крепления радиатора, отодвинуть его вперед, и тогда можно подлезть к передней свече. Но без родного сузучьего ключа в таком положении выкрутить свечу будет сложно.
А у тебя хватает патрубков для такого? Мне даже со снятым пришлось заниматься прокто-гинекологией чтобы подлезть между радиатором и головой ключом, помнится.
Хватает штатных патрубков вполне. Запихиваю доску между радиатором и головой, сантиметров 10 там есть. Штатный ключ прекрасно влезает.
Это кстати рекомендованый по мануалу способ.
Было б конечно познавательно и полезно самому всё сделать, если б кто-то говорил какие гайки крутить. Однако по мануалу я не возьмусь - боюсь напортачить.
Если в английском шаришь, то делай все по мануалу. Там очень сложно накосячить. Все расписано.
Разве что в отсутствии специальных инструментов и специальной смазки придется пользовать подручные средства.
-
Было б конечно познавательно и полезно самому всё сделать, если б кто-то говорил какие гайки крутить. Однако по мануалу я не возьмусь - боюсь напортачить.
Я в Москве
Далековато
-
Доброго дня комрады. Проблема в следующем , на холодную все ок, когда мот прогреется начинает богатить и не держит холстой, бывает идут хлопки в воздухан, свечи выкрутил все черные ( богатит) , отвез на комп ошибок нет , отсинхронил , поменял резиновые заглушки , толку нет. Остынет и все ок опять. Подсоса воздуха нет, снимали дроссель чистили не помогло. Компрессия 14 очков . стром литр к5. Грешат на датчик тпс , как вариант говорят при нагреве может подвисать. Ошибки не вылетают когда богатит. Есть у кого какие мысли?
-
У меня такая же фигня на К4. Люди пишут датчики менять - желательно оба. Ну или как вариант по одному с тестом изменений. Лично я пока езжу. Такая фигня начинается, останавливаюсь на перекур 5-10 мин. Потом снова всё нормально.
-
Да все так и есть , перекур и едешь минут тридцать, кстати дрочь газом не помогает.
-
Поменял датчик тпс первичных заслонок, (нижний) и все стало ОК.
-
Поменял датчик тпс первичных заслонок, (нижний) и все стало ОК.
Чепачем вышло?
-
Вот и я добрался до датчика положения дроссельной заслонки (первичный). Проблема та же - глохнет на ходу и на сбросе газа через некоторое время поездки, после этого нестабильные холостые. Прогревочные странно работали, то их не было совсем, то они не снижались до оборотов ХХ (у нас по мануалу вроде 1300).
В выходные перебрал бензонасос с заменой фильтра тонкой очистки старый фильтр был забит. Ранее были заменены воздушный фильтр, свечи (ибо время подошло для них).
В этот раз, пока был снят бак при обслуживании бензонасоса, решил снять и посмотреть датчик TP, первичный. Собственно датчик как датчик, внутри чистый, уплотнительная резинка цела. Прокрутил отверткой осторожно, вроде ничего подозрительного, механизм возвращается обратно как положено. Попробовал медленно прокрутить, ну типа имитировал открытие ручки газа, и заметил что датчик подклинивает при медленном прокручивании, и в обратное положение датчик встает через раз. Т.е тут механика в датчике получается неисправна. В итоге закрутил обратно, но вот выставить его по приборке в правильное положение не получилось, метка уходит то вверх, то вниз. Намучался, чуть не посадил аккум, потом забил на метки в приборке и как-то умудрился подобрать положение так чтобы не глохло и не завышало обороты ХХ, ну грубо говоря на ощупь.
Придется заказывать датчик TP 13580-27G20-000. Цена на Z13-moto - 4600р.
У меня DL650A k7.
-
заменил ручку сцепления без пазика и зафиксировал датчик в положении включено.Начал глохнуть на светофорах и при переключении вниз. Заказал оригинальную ручку.
-
заменил ручку сцепления без пазика и зафиксировал датчик в положении включено.Начал глохнуть на светофорах и при переключении вниз. Заказал оригинальную ручку.
Оригинал не обязательно у китая обычного всё рассчитанное под микрик же
-
Оригинал не обязательно у китая обычного всё рассчитанное под микрик же
+250
Я сначала тоже не такую, как надо заказал. Колхозил, пилил, паял. В общем с силумином война прошла не удачно.
Заказал нормальные короткие и уже наверно второй год езжу без проблем.
Вот у этого продавана заказывал (https://aliexpress.ru/item/32811751174.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edEEEqB8&_ga=2.228352922.66218261.1595002743-332172774.1578779588)
При заказе на всякий случай напишите продавану, что на V-Strom. Тогда точно косяков не будет.
-
Купил тут на форуме ручку сцепления не оригинал. Поставил! Глохнуть перестал!!!! Обороты держит!!! Смазал микрик смазкой для контактов и все ок!!!! Так что все дело в микрике! Видимо он как то запитан на комп
-
Я зимой купил, а Тёма вкорячил банджо-болт с микриком в сцепление.
(http://sttuning.ru/wa-data/public/shop/products/30/42/14230/images/41147/GOODRIDGE_BL992-32P.750x0.jpg)
И чудо тоже случилось - перестал глохнуть. А проблема в том была, что я езжу "2 пальца на рычаге, 2 на руле" и рычаг тупо не выжимал микрик. Понадобился год, чтобы это осознать.
-
Я зимой купил, а Тёма вкорячил банджо-болт с микриком в сцепление.
([url]http://sttuning.ru/wa-data/public/shop/products/30/42/14230/images/41147/GOODRIDGE_BL992-32P.750x0.jpg[/url])
И чудо тоже случилось - перестал глохнуть. А проблема в том была, что я езжу "2 пальца на рычаге, 2 на руле" и рычаг тупо не выжимал микрик. Понадобился год, чтобы это осознать.
Слоупок однако)))