Ремонт сцепления(?) (частично решено)

[Valflond]

Кратко дублирую суть проблемы опуская лирику и её решение

Переключение передачи вниз происходило не всегда, в целом сцепление исправное.

Решение проблемы: корректная регулировка пары рычагов, идущих от лапки сцепления к штырю, уходящему непосредственно внутрь. Угол между рычагами около 90 градусов.

P.S. Т.к. осталась привычка чуть приотпускать сцепление при переключении с передачу на передачу часть проблемы могла сохраниться.


Всем доброго времени суток!

Есть V-Strom 650 2007 года (первый мотоцикл). Куплен б/у в Германии у дилера (стоило брать с рук, т.к. толку с того на финале ноль), пробег 23.000, ТО на 24 тысячи было «сделано» продавцом при покупке (поменяны масло, свечи, проверено по пунктам стандартного ТО). Сейчас стоит в Маннгейме, под Франкфуртом-на-Майне.

Спустя тысячу км заменил по гарантии цепь (старая стёрлась раньше «приличного» срока).

Успел на нём накрутить 5000 км (Швейцария, Австрия, + по мелочи), планировал ехать в Исландию, примерный километраж около 3 тысяч. Отдельно приходится оговориться, что не ехать практически нельзя – билеты на паром через Атлантику куплены давно, возврату не подлежат.

Русскоязычная часть посвящённая сцеплению тут изучена, решения не нашёл. Про разбор сцепления и гайки в нём на англоязычном форуме по ссылке пока не осилил.

Проблема ниже. Хотелось бы приблизительно понять, что можно сделать своими силами, без капитальных затрат, за примерно неделю своими руками (есть весь день), ЛИБО какие последствия если ехать как есть с такими симптомами. Дилер с запчастями поблизости есть, большая часть деталей доступна в течение 3 или менее дней. Вариант с мастерской приходится отбросить – дорого, далеко не сразу начнут делать, и, увы, рабочие проблемы это за проблемы не посчитали, только добравшись до хозяина, нашёл понимание «что-то не так» сказал он и посоветовал заняться сцеплением вплотную…

Собственно проблема:

С момента покупки первая передача вставлялась «резко», (как сейчас понял – похоже на описание в теме «Что дОхнет - сцепа или коробка?»)
- выжал сцепление
- нажал лапку кпп
- иногда происходит сильный (относительно) удар (мотоцикл как бы толкает вперёд)
- иногда (крайне редко) слышен треск при включении первой передачи (удара не происходит, передача не включается вообще (хотя и не давил ни разу до упора, просто нажимал второй раз))

дополнительные симптомы:
- с первой на вторую резковато переключается, но удара не чувствуется
- вверх переключается без проблем
- при переключении вниз (напр. с 6-й на 3-ю, подъезжая к затору на шоссе, например) происходит  следующее:
1) выжимаю сцепление
2) нажимаю лапку КПП, перевожу сцепление с 6 на 5 передачу
3) нажимаю лапку ещё раз (пытаюсь перевести с 5 на 4), дальше возможны два варианта: либо сцепление благополучно переключается, либо надо немного отпустить ручку сцепления, что-то как-бы «схватывается» после чего выжав сцепление полностью можно снова продолжить переключать (с 5 на 4, с 3 на 2 и т.д.)
- при проскакивании с 2-й на первую мимо нейтрали (само проскакивание происходит редко, но бывает), раздаётся треск, первая не включается, после устанавливается нейтраль

Было и исправлено:
- недостаточный свободный ход ручки сцепления (clutch play) (было меньше, чем рекомендовано (10-15 мм), но у дилера сказали что это нормально. Вначале забил, но позже таки привёл к норме
- отрегулирован clutch release (согласно стр. 2-17 сервисного мануала)
До этого сцепление выжималось не до конца (при полностью выжатой ручке колесо на центральной подножке вращалось). Сейчас ликвидировано практически полностью (пришлось срезать стопорную гайку; до того её видимо давно крутили)

В планах замена масла+фильтра, прочее на 30.000 (она же 1000) км всё равно не предполагается менять (Motul 7100 10W40, уже куплено). В начале думал просто сменить масло, но прикинув перспективы частичного разбора решил погодить.

Что можно (нужно) проверить/поменять в таких раскладах? Технический мануал есть, но разбирать «по максимуму» не хочется, т.к. боюсь не собрать (и из-за отсутствия опыта, и из-за отсутствия критической резиночки в магазине).

P.S. Радикальных ухудшений за всё время не было, но почитав подробно про Исландию понял, что если там встать можно не просто на долго, а на очень долго и дорого.

[Troglodit]

Понаписал то

У сцепления есть три проблемы:
1) Не до конца выключается. Тогда оно будет хватать объективно рано, а скорее всего у тебя мотоцикл стоя на месте на передаче с выжатым сцеплением будет тянуть тебя по чуть чуть вперед. До кучи - громко переключаемые передачи.
2) Не до конца включается. Сцепление будет схватывать, но при резком газе тысяч с пяти у тебя обороты уйдут вверх, а скорость - нет. Проще говоря, диски начнут проскальзывать. При живом сцеплении и любом свободном ходе (хотя бы 5 мм) такого не бывает. Если у тебя свободный ход ручки есть, а проскальзывание все равно происходит, значит диски кончились, меняй их нафиг.
3) Корзине приходит борода. Проявляется это в постоянной передаче небольшого момента. У меня на SV650 такое было, не мог стоя на месте выдернуть передачу, хотя на выключенном моторе все тип топ. Суть проблемы в том, что корзина сцепления - тот еще бутерброд, слои которого не должны цепляться друг за друга, но со временем могут начать тереть и "тащить" за собой. Лечится заменой изношенных деталей. Я менял только шайбы, вроде помогло.

К слову, даже если оно подохло с концами, можно спокойно ехать и даже передачи переключать. Поджимаешь лапку ногой, прикрываешь газ и потом открываешь обратно. Коробка переключится с небольшим рывком, но это для нее нормально.

Теперь по описанным тобой "болячкам".
Первая передача почти всегда втыкается ударом и иногда с рывком. Это нормально. На мотоцикле стоит кулачковая коробка без синхронизаторов, так что в любом случае передачи будут громыхать. Если у тебя рывок такой, что движок чуть не глохнет, тогда да, проблема, но как показывает опыт, даже с сильно ведущим сцеплением передача воткнется, максимум мотик вперед потащит.

Насчет треска - вполне возможно, что ты просто недостаточно уверенно нажал на лапку. У тебя муфта в коробке частично вошла в зацепление и выпрыгнула обратно. Воспроизводится элементарно: при заведенном движке и выжатом сцеплении плавно нажимаешь лапку пока треск не появится. Это опять же штатное поведение коробки. Передачу надо втыкать более уверенно и до упора (но не лупить чтобы ничего не загнуть).

Насчет переключения вниз - поясни: ты переключаешь сразу несколько передач на ходу или на месте? На ходу ("накатом") они должны щелкаться нормально. Стоя на месте - только через двойной выжим сцепления, чтобы валы провернуть. То что ты назвал "что-то как бы схватывается".

По поводу "сцепление выжималось не до конца" - это все фигня. У тебя многодисковое сцепление в масляной ванне, какая-то передача момента там все равно есть. Если у тебя вывешенное колесо крутится на передаче с выжатым сцеплением - это нормально, и точно не симптом смерти чего бы то ни было.

Если все же чешутся руки слазить в мотор
При любом раскладе чтобы добраться до коробки придется разобрать не просто все, а вообще все, но я о случаях смерти коробки не слышал. Разве что с возрастом вилки стираются, и передачи начинают выскакивать на ходу. Сцепление достать попроще, оно под правой крышкой. Но тебе для этого нужно будет слить антифриз и приготовить новую прокладку правой крышки. В остальном там все просто. Сливаешь антифриз, снимаешь крышку - корзина перед тобой. Выкручиваешь 6 винтов с пружинами, вытаскиваешь прижимной диск и все диски сцепления (обязательно запомни порядок, обратно надо запихивать в том же виде). Дальше перед тобой две корзины, внешняя и внутренняя, затянутые гайкой. Если у тебя корзины без видимых повреждений, не люфтят, внутренняя спокойно крутится (когда коробка на нейтралке ессно) и гайка надежно сидит - собирай все обратно и катайся. Там нечему больше ломаться.

А вообще если у тебя в движке нет каких-то адских лязгов, ударов, и при движении с постоянной скоростью у тебя все ок - катайся себе спокойно пока до дома не доберешься. А там уже можешь спокойно им заняться. У шторма есть болячка - грохот корзины. Но обычно с ним спокойно живут, и если он не прогрессирует - можно смело на него забить.

[Oil (710)]

Фрикционы поменяй, раз сцепление вести начало и все дела.
В мануале есть раздел по ремонту сцепки, там даже с картинками.

[Valflond]

Спасибо за ответы!

Про недовыжимание:
Можно ликвидировать (пробовал, реально) практически убрав свободный ход ручки сцепления. Проблема в тросе?

Про переключение вниз:
Именно что на ходу в 90% случаев. Причём расклад по началу (до того, как сообразил, что надо сцепление приотпускать) был такой: с шестой начинал спускать вниз, на 5-4 застревал, пока прожимал вниз уже вставал и 3-2 на нейтраль переводил остановившись.

Про разбор:
Тут в теме обсуждался перекос некоторого цилиндра. Не очень понял, о какой детали идёт речь. Может тот же самый случай? Окислился или механически повреждён чем-то…
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,3516.0.html
По поводу фрикционов – менять ли их в любом случае, или если они износились/повреждены? Вроде ликвидировать недовыжимание можно настройкой троса.


Вредно ли будет залить свежее масло, попробовать что вышло, если по прежнему проблемы - слить масло и потом его повторно использовать?

Дальше вроде понял

Про включение первой:
Рывок был раньше (выжималось не до конца), но тормозом останавливался, не глох ни разу.
Шум появляется, похоже, по двум связанным причинам: из-за несовпадения шестерней происходит щелчок, после чего резко включается ведущая звезда, прыгает цепь, бьёт по пластуку под ней. И если с щелчком понятно, почему это так (нет синхронизатора), то с прыжком цепи – нет. Сцепление же по-прежнему выжато...
Несколько смущает то, сейчас так (в порядке, как указал):
воткнётся с ударом, воткнётся бесшумно и мягко (5/7), не воткнётся вовсе (педаль проваливается, но ничего не происходит). Это в случае если переводить на первую, потом возвращать на нейтраль и снова на первую. Но это видимо при нормальной эксплуатации не предусмотрено.

Про проскальзывание:
Скорее всего, такого нет либо ещё не критично. На 5-6 разгоняется менее живо, чем не 3-4, но как понял это нормально (особенно с пассажиром)

Про треск:
Нажимая медленно в принципе не смог добиться треска. Скорее всего, связано с малыми оборотами на холостом ходу.
Про щелчки при проскакивании нейтрали (со второй в сторону первой) понял.

[Oil (710)]

Многабукаф, ниасилил.
Не мороч голову самому себе и окружающим, поменяй фрикционные диски и трос на новые, будет тебе счастье.
Ибо КВКП.

[Valflond]

Сократил  , но вопросы остались

[Troglodit]

Ойл, фрикционы менять когда сцепление проскальзывает. Когда оно хронически ведет, фрикционы ни при чем.

Valflond, цилиндр - это для литра. Там гидравлика. У тебя трос, никакого цилиндра нет. Можешь разве что сам механизм сцепления посмотреть (под крышкой ведущей звезды). Возможно, его перекосило (болт открутился например) или в него попала грязь, и он подклинивает, в результате сцепление "залипает" и потом резко отскакивает. Но это не очень объясняет, почему ты несколько передач вниз на ходу воткнуть не можешь.

Масло можешь поменять, хуже не будет. Посмотри уровень. Сузучий мотор почему-то склонен вести сцеплением, если масла выше максимума.

До кучи можешь трос смазать, но он вряд ли к теме относится. Умирающий трос до последнего момента бессимптомен вообще, разве что ход ручки туговат.

Разгон на 5-6 будет более вялым еще и потому, что на них движок придушен. Экономия топлива типа.

Про треск:
Нажимаешь, нажимаешь и хоп - включается первая?

[Valflond]

Про треск
(если случается вообще)
Если стою на месте то толкаю педаль вниз
Если перевожу со второй на положение нейтрали, но более плавным движением, "ловя" заветное положение.
раздаётся характерный треск (где-то 6-8 щелчков) и включается (остаётся) нейтраль. Первая после щелчков не включалась, вроде, ни разу (скорее всего т.к. не доводил до нужного угла, либо привычный толчок ногой не приводил к желаемому эффекту.)
Воспроизвести треск на подножке не удалось, хотя специально пытался. То ли последняя регулировка эту проблему сняла, то ли что-то внутри изменилось с износом и пр.
Происходило и раньше далеко не всегда.

Громыхает, при выжимании сцепления пропадает грохот, уже прочёл почему. Успел прочесть, что на литровые двигатели пружины варят, либо приваривают шайбы в качестве прокладок. Вроде радикально решает проблему, но годится ли на мою модель - пока не разобрался. Там какая-то хитрая игра с разными годами выпуска, и вроде одно из решений - взять совместимую обратно деталь от модели 2014 года.

Масло до выезда менять буду 100%. Ему осталось до ТО 1000 км, а проехать надо в разы больше.
Upd. Текущий уровень проверил, ровно посередине смотрового окошка при холодном двигателе.

По поводу смазки троса: есть мнение (по ссылке) что весь кабель (заливая в него смазку) мазать не стоит, (даже вредно), т.к. кабели в покрытии, а из-за смазки только грязь налипнет, но концы где они о металл трутся смазать можно вполне. Это имелось в виду?
http://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,5135.0.html

Анамнез

Могло быть:
недовыжимание, из-за недостаточного свободного хода ручки, "протирание" фрикционов. Вроде маловероятно, т.к. проседания тяги нет до 140 включительно, быстрее ездить желания особо нет.
Недожимание из-за неправильной (что греха таить - отсутствии) регулировки винтом, подающим ось в сцепление. Ось до регулировки свободно ходила на несколько миллиметров туда-сюда. Правда почему из маленькой книжки, что была к мотоциклу, сей пункт регулировки убрали - тайна великая...
Как вариант - одно компенсировало другое без особо фатальных последствий.

P.S. Постоявший пол дня  по тёплой погоде мотоцикл вести стал ощутимо меньше - практически не вёл можно сказать. Изменилось ли поведение в отношении переключения вниз узнаю в понедельник-вторник.

[Valflond]

Небольшое дополнение - вдруг кому пригодится.

В мануале от модели 9-го года нашёл лист с перечнем болячек и их возможными причинами. Сам с ним потихоньку разбираюсь, но в качестве первого списка проверки пожалуй подходит.
По моему случаю (недовыжим сцепления) указано что могла ослабнуть часть пружин в сцеплении либо проблемы с дисками в оном.
Лечить заменой.

С непереключением вниз сложнее, что к чему пока не разобрался (много названий деталей, которые ещё на схемах не видел (и надеюсь не увидеть вживую...))

[Pegalet]

Да не парься поменяй масло и катись как есть .в случае чего ты же не в Гондурас катишь

[Valflond]

Промежуточный итог: масло и фильтр поменял, отрегулировал тросик и прижимной винт. Сцепление на нейтральной передаче и при полном выжиме ручки теперь выжимается полностью (колесо может крутиться на 0.5 см в пару секунд только при холодном мотоцикле с утра пораньше).

Сейчас с ремонтом пауза, после поездки продолжу.

Всем спасибо за помощь и советы!

Лирика.
Проблема с непереключением вниз и жёстким переключением сохранилась.
Во время установки защитных дуг вокруг бензобака возникло подозрение, что мотор уже извлекали и что-то с ним делали.
Основания следующие: болты, крепящие мотор к раме были затянуты гораздо сильнее чем нужно и отвернулись с большим трудом. После обратной установки и затяжки болтов динамометрическим ключом на указанное в инструкции значение подобной проблемы не возникло. Всё открутилось (на пробу) с некоторым нормальным усилием, шестигранник винтом не повело.
Второй возможный вариант - предыдущий владелец закручивал всё, чего касался максимально сильно.
Судя по кофру было как минимум одно скользящее падение на правый бок.

Вообще, по словам дилера, при пробеге в 27 тысяч сцепление должно быть как новое.

До разбора проконсультируюсь с юристом, может получится переложить ремонт на дилера, продавшего сие чудо как не аварийное.

[Troglodit]

Болты со временем подзакисают и залипают намертво. То, что болт выкручивается с большим моментом чем положено - это нормально.
Если думаешь, что с мотором что-то делали - посмотри состояние прокладок. Обычно, если прокладка моложе мотора, это видно.

Мне кажется, ты параноик, и все у тебя на самом деле нормально

[Valflond]

Резюме после завершения путешествия.

Решение проблемы: корректная регулировка пары рычагов, идущих от лапки сцепления к штырю, уходящему непосредственно внутрь. Угол между рычагами около 90 градусов.

P.S. Т.к. осталась привычка чуть приотпускать сцепление при переключении с передачу на передачу часть проблемы могла сохраниться.

Отчёт по Исландии в процессе написания.

[drdmitryromanov]

    Два года мучался со сцеплением на сузуки SV650S 2003 г.: передачи включались резко, чувствовался удар в коробке, нейтралку поймать было почти нереально, если остановился то с первой на нейтралку или на вторую вообще не переключалась, на выжатом сцеплении мот немного ехал вперед. Регулировал рычаг сцепления, тросик сцепления со стороны коробки, проверил углы между рычагами от лапки до коробки - результат тот же. Купил этот мот у друга, он тоже мучался с этой проблемой, отдавал "мастеру", тот что-то регулировал, видимо то же что и я.
    Масло было залито Мотюль 7100 10W40, в том году 2700 мл (по инструкции 2300 + 400 если меняется фильтр, хотя фильтр там маленький примерно 200 мл), в этом году залил 3000 мл, типа хуже не будет.
    В итоге откачал пол-литра масла, оставил 2500 мл, это по нижней метке в смотровом окошке на заглушенном двигателе. И все стало идеально!!! Вообще все исправилось, втыкается как на новом моте, никаких толчков и звуков!!! Щас езжу кайфую))
    P.s.: наверно можно залить и 2600 мл, или залить масло пожиже типа 5W30 2700 мл, хрен знает, может в следующем сезоне попробую

[Troglodit]

    Два года мучался со сцеплением на сузуки SV650S 2003 г.: передачи включались резко, чувствовался удар в коробке, нейтралку поймать было почти нереально, если остановился то с первой на нейтралку или на вторую вообще не переключалась, на выжатом сцеплении мот немного ехал вперед. Регулировал рычаг сцепления, тросик сцепления со стороны коробки, проверил углы между рычагами от лапки до коробки - результат тот же. Купил этот мот у друга, он тоже мучался с этой проблемой, отдавал "мастеру", тот что-то регулировал, видимо то же что и я.
    Масло было залито Мотюль 7100 10W40, в том году 2700 мл (по инструкции 2300 + 400 если меняется фильтр, хотя фильтр там маленький примерно 200 мл), в этом году залил 3000 мл, типа хуже не будет.
    В итоге откачал пол-литра масла, оставил 2500 мл, это по нижней метке в смотровом окошке на заглушенном двигателе. И все стало идеально!!! Вообще все исправилось, втыкается как на новом моте, никаких толчков и звуков!!! Щас езжу кайфую))
    P.s.: наверно можно залить и 2600 мл, или залить масло пожиже типа 5W30 2700 мл, хрен знает, может в следующем сезоне попробую

Это решение "залить минимум масла" встречал уже не раз, как раз применимо к эсвэхам. Тупой способ. который не решает проблему.
Со временем в сцеплении начинает коробить металлические диски, а также начинает жрать шайбы между корзинами (см. тут: http://v-strom.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=118). В итоге при выжатом сцеплении кривые металлические диски продолжают передавать момент на коробку, не давая выдернуть передачу и поймать нейтралку.
По опыту знакомых, перебравших в сервисе не один мот возрастом 10+ лет, ставить металлические диски обратно в сцепление можно только если они прям новые как с завода без выработки вообще.