Замена подшипников не частая операция, но если за их состоянием не следить, то возможно придётся менять их в поле и при помощи мало подходящего для этой опрации инструмента.
Когда менять подшипник?Косвенным признаком обычно является то что подшипники начинают подвывать на высокой скорости. Если колесо уже снято и можно пальцами до них добраться, то неисправный подшипник обычно имеет один или несколько признаков:
- радиальный люфт
- осевой люфт
- неравномерное усилие при вращении
- порваный пыльник
- отсутствие смазки
- присутсвие воды или ржавчины на обойме или шариках
Однако, лучше менять подшипники не дожидаясь пока они сильно выработаются. Дело в том, что технология их замены обычно заключается в том что подшипник выбивается за внутреннее кольцо, а когда уже появляется люфт то велика вероятность выбить его и обойму с шариками. В этом случае в колесе останется внешнее кольцо которое не так просто от туда удалить да ещё и не повредив посадочное место. Один из вариантов состоит в том что внутрь кольца вваривают пластинку, но в поле такого оборудования наверняка не будет.
Немного теории.В мотоциклетных колёсах обычно используются обычные однорядные шариковые радиально-упорные подшипники, короче пожалуй самые наиболее массово выпускаемые промышленностью подшипники. Отсюда вывод, что покупать "оригинал" не имеет никакого практического смысла поскольку достаточно посмотреть номер на маркеровке или найти его в каталоге по размерам, а потом купить подшипник с таким же номером и он станет как родной. То же самое касается сальников. Единственно, не стоит покупать подшипники сомнительных производителей. Например, подшипник 6204 всегда имеет размеры 20х47х14 (внутренний диаметр, внешний диаметр, толщина). Кроме цифр там обычно имеются ещё и буквы. Нам эти буквы тоже важны потому что они означают как защищены шарики внутри подшипника и нас преймущественно интересуют буквы RS которые обозначают что с одной стороны между внутренним и внешним кольцами подшипника имеется резиновый пыльник который удерживает смазку внутри подшипника и не даёт проникнуть туда влаге. Также имеются подшипники 2RS, это означает, что такие пыльники установлены с двух сторон и смазка надёжно удерживается внутри.
Ещё одно важное замечание по конструкции мотоциклетного колеса. Когда затягивают ось колеса она стаягивает следующие детали:
- левая втулка
- внутреннее кольцо левого подшипника
- внутреняя втулка колеса
- внутреннее кольцо правого подшипника
- правая втулка
Это важно знать потому что внутреняя втулка колеса достаточно точно задаёт расстояние между подшипниками и оно чуть больше расстояния между посадочыми местами подшипников. Это означает, что наверняка только один подшипник полностью сядет "до конца", а второй может упереться во внутреную втулку и возможно полностью он сядет только когда ось будет затянута с рекомендованым моментом.
Порядок замены подшипников.Начнём с заднего колеса. Поднимаем мотоцикл и снимаем его.
В нём будет три подшипника. Два во втулке колеса, и один в пластине ведомой звезды. Также там будет два сальника закрывающих подшипники.
Если перевести на номера принятые в промышленности, то список необходимых деталей для данного мотоцикла будет следующим:
- 2 подшипника 6204-RS (08123-62047)
- 1 подшипник 62/32-RS (09262-32007)
- 1 сальник 28X47X7 (09285-28001)
- 1 сальник 39X65X7 (09285-39001)
В оригинале стоят подшипики RS видимо из-за цены и чтобы было легче забить дополнительную смазку со стороны где нет пыльника, но я предпочитаю подшипники 2RS на случаей если колесом заехать в глубокую лужу больше шансов что вода не проникнет внутрь где находяться шарики.
Начнём с пластны ведомой звезды. Отвёрткой поддеваем сальник и вытаскиваем его наружу. Теперь становится виден подшипник причём стороной без пыльника.
С обратной стороны вынимаем коническую втулку и на её место вставляем подходящую по размеру головку из набора торцевых ключей.
Аккуратно постукивая молотком потихоньку выбиваем подшипник из посадочного места. Чтобы было легче выбивать прогреваем пластину строительным феном и пока она горячая выстукиваем. Когда подшипник вышел отмываем посадочное место так чтобы там не было никакой грязи.
Перед установкой нового подшипника покрываем смазкой посадочное место.
Потом прикладываем подшипник и начанаем усаживать его лёгкими ударами молотка стараясь чтобы он усаживался как можно равномернее по периметру. Когда подшипник усядит заподлицо (обычно даже раньше) переходят на использование специальной направляющей которая упирается во внешнее кольцо подшипника. Поскольку инструмент весьма специфичный, то в гаражах его как правило нет и вместо него используют торцевые головки. В данном случае внешний диаметр подшипника 65мм и редко у кого найдётся подходящая головка. Поэтому за неимением лучшего варианта используем головку подходящую под внутренее кольцо подшипника и перед дальнейшей усадкой прогреваем пластину феном. Усаживать подшипник надо до тех пор пока звук ударов не изменится на более звонкий.
Смазываем посадочное место и новый сальник изнутри и равномерно усаживаем его лёгкими ударами молотка.
После этого удаляем всю лишную смазку.
Вставляем на место коническую втулку и с пластиной работа завершена.
Теперь переходим к подшипникам во втулке. Вытаскивать его будем специальным съёмником и для этого подбираем соответствующий под внутренний диаметр подшипника.
Прогреваем втулку строительным феном и резкими ударами обратного молотка выбиваем подшипник наружу. Затем вытаскивается втулка (такой кусок трубы) которая установлена между подшипниками, а потом, предвирительно удалив сальник, таким же образом выбивается второй подшипник. Затем посадочные места и втулка моются. Достаём новые подшипники.
Стратегий установки подшипников может быть несколько. Например, сначала установить до конца подшипник со стороны где нет сальника, затем вложить втулку (
это надо не забыть сделать!), а затем устанавливается второй подшипник со стороны где сальник. При этом, при установке второго подшипника до упора через втулку может немного выбить обратно первый подшипник, зато при послудующей установке сальника он будет полностью посажен. Вот этот процесс на фотографиях поэтапно.
Когда подшипник усаживаясь уже приблизился к втулке можно временно вставить ось чтобы выровнять втулку.
Переходим к переднему колесу.
Список необходимых деталей для данного мотоцикла будет следующим:
- 2 подшипника 6203-RS (08133-62037)
- 1 сальник 22X40X7 (09282-24004)
Здесь всё то же самое, но что делать если специального съёмника для подшипников нет. В этом случае используют любой удобный пруток который под углом вставляется на место оси и концом упирается во внутреннее кольцо подшипника, а по другому постукивают молотком. Так аккуратно постукивая по всему периметру можно выбить подшипник. Этот же метод применяют даже если съёмник есть, но зацепиться им невозможно пока втулка плотно прижата к подшипнику.
В самом начале будет трудно зацепиться за край внутреннего кольца подшипника, но по мере его выбивания втулку можно будет всё сильнее и сильнее сдвинуть в сторону и вскоре это перестанет быть проблемой.
Часто имеет значение какой подшипник выбивать первым потому что с одной стороны колёсная втулка имеет уступ из-за которого внутренную втулку не удастся значительно наколнить или сдвинуть. На первой фотографии сторона без такого уступа, а на следующей с уступом.
Подшипники и сальники устанавливаются аналогично.
Поскольку для данной работы оба колеса снимались и затем ставились, то в процессе приходилось немного отжимать тормозные колодки чтобы тормозные диски было легче засунуть в суппорта. Поэтому советую сразу после окончания работ понажимать и на рычаг и на педаль тормоза чтобы не случилось неожиданности при выезде из гаража, не говоря уже про неожиданность на дороге.
