Клуб владельцев Suzuki DL V-Strom и не только
Техничка => Техничка => Тема начата: tlvct от 26 Апреля 2011, 12:02:06
-
как настраивать переднюю вилку и задний амортизатор?
задался вопросом, почитал статейки, а вот в мануале первоначальных настроек не нашел.
Вопрос такой - как настроен мот изначально и что можно и нужно крутить для изменения работы подвесок?
-
вроде 3 спереди и 2 сзади по мануалу, надо в гараже глянуть
сначала все зажал - рулится острее, потом все разжал на 80%, стало мягче, оставил последний вариант
-
3 спереди, это три торчащих риски на вилке сверху или как? а сзади - полностью распустить и повернуть на два щелчка?
-
3 спереди, это три торчащих риски на вилке сверху или как? а сзади - полностью распустить и повернуть на два щелчка?
Спереди - да, а сзади - такие же риски на поршне, который поджимает пружину сверху. Сначала регулировку откручиваешь до конца, потом зажимаешь, глядя на эти риски.
-
3 спереди, это три торчащих риски на вилке сверху или как? а сзади - полностью распустить и повернуть на два щелчка?
Спереди - да, а сзади - такие же риски на поршне, который поджимает пружину сверху. Сначала регулировку откручиваешь до конца, потом зажимаешь, глядя на эти риски.
сзади тоже есть деления, при встрече покажу
-
На заднем аморте есть еще регулировка гидравлики отбоя(достаточно примитивная) снизу слева. Раскачивает зад на волнах-зажимай-по часовой.
-
а если зад побольше отпустить (пусть чуть чуть раскачивает) мот чуть пониже станет когда на него садиться буду под собственным весом? как я понял для мягкости надо крутить против часовой!? А там на крутилке этой есть какие нибудь фиксирующие щелчки?или крутишь как пробка на бутылке ровно без щелчков?
-
Сзади открутил полностью а потом добавил вправо два щелчка - при таком положении мот проседает больше чем при полностью зажатом. Если крутить барашку от края до края то будет больше двадцати щелчков.
-
Парни, подскажите, на 650 кто регулировал вилку? Хочу сделать помягче, жостковато принимает мелкие кочки. Вообще это возможно, или только заменой масла на более жидкое?
-
При движении по асфальту полностью зажимаю, немного колбасит на кочках, зато не плавает. Если ухожу на грунтовку, оставляю две риски. Примерно то же сзади.
-
Регулеровка это дело сугубо личное!! одному надо мягче другому жёсче!! порекомендовал бы при настройке ставить середину а поездив добовлять жёсткость или уменьшать!!! если регулировок передней вилки нехватает то можно заливать масло в вилку или гуще или жиже!! вобщем гдето так!!
-
или пружины прогрессивные сразу ставить ))
кстати, смотрю щас на дырзет 400-й и стрем. почему так ситльно отличается вилка? у дырзета рукой не обхватить, а у стрема детскими пальчиками легко. неуж дорожный "эндуро" не должен оснащаться такой же вилкой? может кто пробовал менять вилку на мото на более продвинутую и массивную?
-
Ребята, научите регулировать пер. вилку - то что мягче - жесче это понятно, что крутить и наскока? Где там риски?
-
сверху такие штучки у руля торчат под большую отвертку, крутишь и закручиваешь, либо если закручено - откручиваешь и видишь риски на цилиндриках, которые подниматься начнут
-
Мануал качай там всё понятно нарисованно!! :P ;)
-
Понял, разберусь спасибо, буду пробовать в воскресенье в крым!
-
У меня всё распущено... Когда покупал, хозяин сказал что для начала так будет лучше. Я по загородным дорогам бегаю, под колёсами постоянно попадается плохой асфальт... Так я даже не парюсь... Глотает всё на ура... Пару раз качало на одном и том же повороте - так то я больно шустро шёл... Нечего гонять на Строме. Но вот на идеальном участке шоссе 180 выкручивал - без каких либо волнений. Мне нравится.. Только вот начинать тормозить надо нежно и зажимать, зажимать, зажимать..
-
А мне больше понравилось на вседорожье с полностью зажатыми подвесками гонять. Мот гораздо послушней и прогнозируемее становится. А мягкость эта хороша только на хорошем асфальте с ОООчень редкими и небольшими ямками. Спортовой жесткости все-равно не появится, как ни затягивай, а вот ненужная раскачка пропадает. И пробивает подвеску меньше, когда с пассажиром и полностью груженый по грейдеру жаришь... ))))))))
-
Раньше ездил с полностью распущенными пружинами. Но как-то по хорошему асфальту по Одесской трассе поймал реальный расколбас!... Стремонул я тогда серьезно... После этого закрутил максимально заднюю подвеску, а переднюю оставил на 2 риски. В этом году переднюю так и оставил, а заднюю выставил приблизительно посередине - пока нравится больше, чем полностью раскручено или максимально зажато. Дальше буду пробовать экспериментировать.
-
Я тоже крутил подвеску по разному. Всё пытался настроить чтобы было как на моём последнем бумере. В общем бумера из строма не получилось, поэтому зажатие пружин вернул к заводским настройкам, а с клапаном отбоя заднего аморта играюсь в зависимости от состояния дороги. Конечно, настройки это индивидуально, но крутить пружины перед каждым выездом не считаю нужным. А клапан отбоя для того и сделали доступным и простым в использовании.
-
Вернулся с крыма - ехал груженый с заводскими настройками две впереди и чуть поджата сзади. Первый дальнобой на этом моте - понравилось стром ехал послушно, глотал все что можно, никаких расколбасов - от Харькова по магистрали выкрутил полностью газ(дорога сказка) - показал 120миль - (200км\ч_типа - но думаю спидометр пиз...ит. по навигатору 187кмч.
-
по навигатору всегда меньше!!
-
Однозначно навигатор врет значительно меньше, чем спидометр, особенно на скоростях больше 110 км в час - приблизительно до 15 км в час разница, в зависимости от исходной скорости.
-
Сегодня попробовал 160 км.))) мот идет не очень уверенно))) да и голову в шлеме чё то как то матает вообщем не комфортно. Настройки зад, перед отпущены до конца может в этом причина :o
-
Ехал 200 и все ок. Единственно заднее колесо иногда как-бы плавно водит, но списываю это на большую парусность и как следствие проскальзывание колеса. Перед зажат на 2/5, зад полностью.
-
Мне 200 пока нельзя))) а 650 поедит 200 :o
-
Айс из Архангельска 190 шпарил, хотя и клялся, что у него больше 160 не едет :)
-
Газу много остается на 160 я думаю поедит :o
-
Поднимал до 195 на 650. впереди 2 резки, зад опущен полностью
-
Едет 650-ка 200, но при этом мотор крутит 10200 - 10300 оборотов. Не думаю что такой режим продлевает жизнь двигателю. Согласно характеристик двигла, оптимально крутить 5000-6000 оборотов, что соответствует 110 - 130 км/ч. А кому надо 200 купите джиксер или что-то в этом духе и не мучайте Стром. ИМХО
-
А кому надо 200 купите джиксер или что-то в этом духе и не мучайте Стром. ИМХО
Или литр..))))
-
У литра 150 км/ч на 5000 - 5200 об, на 6000 уже 180 км/ч
-
Едет 650-ка 200, но при этом мотор крутит 10200 - 10300 оборотов. Не думаю что такой режим продлевает жизнь двигателю. Согласно характеристик двигла, оптимально крутить 5000-6000 оборотов, что соответствует 110 - 130 км/ч. А кому надо 200 купите джиксер или что-то в этом духе и не мучайте Стром. ИМХО
А зачем другой мотик и на этом можно ж попробовать, не кто не говорит это обычный режим для работы мотика))))
-
С полной откруткой с багажом 20-25кг. - показал 200км\ч, а с пассажиром почти с горы (пассажир весил 90кг) при той же полной открутке - еле 160 набрал. Чуть добавил вес и не думал, что так чувствительно окажется. (это как тест - мот убивать не стараюсь, средняя скорость 110-130 кмч при оборотах 5000-7000 об/мин.))
-
Чуть добавил вес и не думал, что так чувствительно окажется.
Это скорее сказался не вес, а аэродинамика. На таких скоростях каждый дополнительный см2 лобового сопротивления влияние на максималку оказывает. А пассажир весом 90 кг, наверное, широкий... или высокий..
-
Высокий, и стекло у меня высокое...
-
Может кто знает размер сальников передней вилки на литр?
-
После того как на трассе на 140-150 начало неприятно болтать зад в лево-право, зажал задний аморт до конца и все прошло.
Сзади два кофра, Гиви вроде, круглые такие.....
С кофрами и без на максималке (170) начинает неприятно гулять переднее колесо, на передней вилке видны две риски, думаю и ее поджать.
Кстати на 650 есть зависимость реальной скорости (по нафигатору) на 6 передаче
60 км-ч > 3000
80 > 4000
100 > 5000
то есть 200 должен на 6 идти на 10 000,
-
Так и не понял, как зажимать задний аморт. Просто крутит вентиль сзади по часовой стрелке? И все? Хочу зажать, а то после установки центральной подножки все рельзы и лежачие полицейские с женой собрал.
Как понять, что действительно все зажато? У меня этот вентиль слишком легко крутится. Я вообще не понимаю работает он или нет.
-
Крути по часовой до упора, идет легко, на аморте увидишь 5 рисок - это макс. зажатое положение.
-
Но может и не работать, если нет масла в системе поджатия.
-
А как проверить есть ли масло? И как его туда долить. Вчера крутил туда-сюда - никаких рисок не обнаружил.
Вообще с такими системами не знаком - понять бы для начала рабочая она или нет(
-
А как проверить есть ли масло? И как его туда долить. Вчера крутил туда-сюда - никаких рисок не обнаружил.
Вообще с такими системами не знаком - понять бы для начала рабочая она или нет(
Открути "крутилку" до упора против часовой. Потом крути до упора по часовой, и при этом смотри на кольцо, на которое опирается верх задней пружины. Из аморта должен выдвигаться поршень с рисками и поджимать пружину. Если этого не происходит - масла нет. Откручивай "крутилку" от подрамника (два болта), предварительно опять отвинтив "барашек" против часовой до упора, потом скручивай ее с шланга. не пролюби медную шайбу и резиновое колечко на штуцере шланга. Потом заливай чрез отверстие от шланга в корпус крутилки вилочное масло (можно и моторное, но лучше пожиже), и аккуратно, чтобы не пролить, закручивай ее обратно на шланг. У меня вся операция заняла минут 10-15, никакой дополнительной разборки не требуется. Собираешь все как было и снова крутишь ее до упора по часовой - эффект должен быть.
-
Спасибо попробую. Когда крутил - поршень не ходил точно. Я наблюдал за ним.
-
Надо тоже проверить. Макс, а прокачиват не надо чтоль? Не получится что там пузырь будет?
-
Прокачать не получится, поскольку система замкнутая и замены масла не предусмотрено. Если только дополнительный штуцер врезать. Пузырь, наверное, будет, но это не критично - будет поршень выдвигаться не на пять делений, например, а на 4,5. Но это лучше, чем ничего. У меня давило масло через сальник под барашком. Поменять его я возможности не увидел - там все наглухо завальцовано. Описанная выше операция позволила прокататься полтора сезона, на максимально зажатом положении, включая Азию (тысяч 20 км, наверное). Масло за это время опять ушло, но не все, а половина (в максимально зажатом положении - три риски стало). Долил опять и все ок.
-
Помогите советом.
Сам вешу 75 кг, гоняю до 110 км.час, обычно от 60 до 80.
Половину сезона гонял на настройках оставшихся в наследство. По ощущениям было очень жестко, терял контакт с покрытием на 60 от небольших кочек. Рельсы , волны и т.п. отрывали мот от асфальта.
Недавно по наставлению знакомых открутил задний амортизатор до 1 положения , и перестал узнавать свой мот. Идет невероятно плавно , не чувсвую ни одной колдобины. А по чигирям вообще как на матрасе. Сегодня подумал что переднюю вилку чтоже стоит отпустить и отжал с 3 до 4.
Вопрос ! как это скажется на ходовых качествах? в чем недостатки мягкой подвески на моте? Чего опасаться ? На что обращать внимание ?
И наоборот , какие преимущества и сравнения с жесткой регулировкой ?
Спасибо.
-
На мягких подвесках есть эффект раскачки, то есть едешь как будто по волнам плывешь, плюс может немного колесо сносить в повороте и при торможении клевать. Но это все фигня по сравнению с комфортом. А так вообще по городу лучше ставить по жестче, а на дальняк по мягче.
-
На мягких подвесках есть эффект раскачки, то есть едешь как будто по волнам плывешь, плюс может немного колесо сносить в повороте и при торможении клевать. Но это все фигня по сравнению с комфортом. А так вообще по городу лучше ставить по жестче, а на дальняк по мягче.
Ага , спасибо. Пока на раскачку не попадал, любые ямы проглатывает идеально. Пробовал специально 60 ехать по асфальту с ямами до 30 см. Отлично все проехал , только пару раз привставать пришлось.
А раскачка у меня была на жесткой регулировке . я как кузнечик прыгал по асфальтовым волнам. Один раз чуть руль не выбило при перезде рельс под 45 градусов. Тупо переднее колесо в воздухе повисло и в сторону ушло, еле словил.
-
Хоть тема давно и не обновлялась, дам ссылку, там очень полезные вещи про настройку. http://moto-one.ru/poleznoe/articles/59-full-control.html?start=15 (http://moto-one.ru/poleznoe/articles/59-full-control.html?start=15) И вообще рекомендую всем, кто этого еще не читал, ознакомиться. Вот ссылка на корневой каталог http://moto-one.ru/poleznoe/articles.html (http://moto-one.ru/poleznoe/articles.html)
-
Едет 650-ка 200, но при этом мотор крутит 10200 - 10300 оборотов. Не думаю что такой режим продлевает жизнь двигателю. Согласно характеристик двигла, оптимально крутить 5000-6000 оборотов, что соответствует 110 - 130 км/ч. А кому надо 200 купите джиксер или что-то в этом духе и не мучайте Стром. ИМХО
Привет.
Немного не по теме:
У меня на 5-ой и 6-ой больше 8500-9000 не открутить,ограничитель?
-
В общем, как бывший эндурист расскажу про настройки 650-ки.
Настройки очень скудны. Потратил месяца 3 чтобы понять и найти свое...
Выставить и настроить подвеску как по книге не получится в принципе!
30% проседания подвески под седоком в состоянии покоя вы будете наблюдать на всех настройках от 1 до 5.
После идельно отстроенного XR650R с передней виклой от CRF, VSTROM мне показался изрядно мягким даже на максимально зажатых подвесках.
Покатавшить немного и поиграв с настройками в городе и на дальяках, на грейдерных дорогах с полным загрузом 3 кофров и вторым номером, пришел к следующему:
1. Стоковые настройки 3+2 (перед/зад) - идеальные при седоке весом от 70 до 80кг. Но мотоцикл воблит на любых скоростях!
2. При агрессивной манере езды (город) - советую от 2+3 вплоть до 1+4. Воблинг не проходит.
3. При езде со вторым номером + багаж (убитая трасса и раскачки) - 2+5, иначе случится как и со мной - протрет задним колесом крыло (подседельный бардачок).
4. Ну и наконец, мои настройки и выводы. Изготовил из высоколегированной стали "дог боуны" или как их еще правильно называют "rising links". Стоковые были 140мм, я изготовил 130мм. В итоге дорожный просвет увеличился на 3 см, ПРОПАЛ ВОБЛИНГ, мотоцикл стал резче чувствовать поворот.
Итак, настройки с короткими дог боунами, езда по городу: перед -3, зад 1-2.
Езда со вторым номером по городу: перед - 2, зад 2-3.
Езда про трассе со вторым номером и 3 кофрами: перед 2, зад 5.
Резюме:
Советую всем изготовить коротки дог боуны. от 135 до 130мм.
Советую использовать стоковые настройки с родным дог боуном 3+2.
Советую зажимать зад максимально при максимальной загрузке.
Перед можно всегда держать с настройкой от 3 до 2 вне зависимости от настроек хвоста.
(http://www.live2ride.kz/forum/album_pic.php?pic_id=2819)
(http://www.live2ride.kz/forum/album_pic.php?pic_id=2820)
(http://www.live2ride.kz/forum/album_pic.php?pic_id=2821)
(http://www.live2ride.kz/forum/album_pic.php?pic_id=2825)
(http://www.live2ride.kz/forum/album_pic.php?pic_id=2822)
(http://www.live2ride.kz/forum/album_pic.php?pic_id=2824)
-
очень познавательно
честно говоря никогда этим не заморачивался, зад максимально затянул, а перед оставил как с завода пришло, в среднем положении
-
Всем доброго! По настройке подвески на DL1000 вы должна учитывать вес на которой вы производите настройку, и покрытие по которому предстоит передвигаться, естественно, что асфальтовые настройки на двух человек с грузом будут существенно отличаться от настроек на одного водителя по езде по проселкам. Главное правило настройки сохранить геометрию подвески в максимально возможном горизонтальном положении то есть зад не должен быть провисшим или наоборот задранным. Это будет существенно менять поведение мотоцикла. также можно воспользоваться так называемыми дополнительными настройками подвесок которые как бы не предусмотрены, - это изменение угла наклона рулевой колонки относительно оси рулевой колонки так называемый кастор. Отпустив зажимы в траверсах можно опустить переднею часть мотоцикла путем выдвигания перьев вилки вверх на 10-15 мм. что позволит сделать управляемость на асфальте в разы острее изначальной, при этом переднее колесо загрузиться больше и вилка станет работать на мелких неровностях мягче, но при этом уменьшиться клиренс и курсовая устойчивость, и пробиваемость передней подвески. Также установка в задний амортизатор более длинных тяг прогрессии даст больший ход задней подвески, что позволит увеличить клиренс и снизить предварительное затягивание пружины при большом общем весе взятом на мотоцикл. Для тех кто ездит больше по асфальту можно посоветовать более низко профильную резину 110/70 а не 110/80, что тоже изменит остроту управляемости мотоцикла и работу подвески в целом. Остальные настройки типичны и стандартны предварительное поджатие по желанию стандартная установка по отбою на мой взгляд более оптимальна для нашего асфальта в Европе можно сделать по отбою резче так как дороги это позволяют, меньше раскачивает в поворотах. Из собственного опыта. Второй DL1000 по счету с 2005 г.
-
И тебе хорошего вечера, добрый человек...........
-
Многа букаф... Ниасилил.... ;D
-
Вот шайтан!
-
Наконец-то я нашёл эти риски на заднем аморте. Сцуко, неделю искал...))) Не могли, что ли их красными сделать...))) Настроил. всем спасибо.
-
Также установка в задний амортизатор более длинных тяг прогрессии даст больший ход задней подвески, что позволит увеличить клиренс и снизить предварительное затягивание пружины при большом общем весе взятом на мотоцикл.
Вообще-то, наоборот...
-
Всем привет! У меня наверно странный будет вопрос. Но может у кого то есть мотоцикл DL1000 у которого эти тяги прогрессии стоят родные, можете пожалуйста сказать мне их длину. Так как я думаю что на моём стоят уже удлинённые так как дорожный просвет печально мал.
-
Если ты в Мск, могу забарыжить родные линки с моего бывшего литра К7, 500р пара :)
-
я с израиля, можешь пожалуйста замерить растояние между отверстиями в родных линках
-
Могу, но когда появлюсь в гараже.
-
Спасибо, жду