Периодичность проверки регулировок клапанных зазоров проводится каждые 24 тыс км или каждые 2 года. На моем пробег 21 тыс. Решил проверить из-за того, что когда делал тест утечек в ЦПГ на обоих цилиндрах прибор показал 16 % утечек, что указывало на предсмертное состояние движка. При этом на ходовых качествах это никак не сказывалось и прет и масло не жрет и заводится уверенно.
Как оказалось у наших двигателей есть стартовый декомпрессор облегчающий старт двигателя, который установлен на выпускных валах ГРМ каждого цилиндра. Этот узел как я понял изменяет клапанный зазор выпускных клапанов под действием центробежной силы, до 400 об/мин выпускные клапана приоткрыты в ВМТ и травят, Выше 400 об/мин зазор увеличивается и клапана полностью закрываются и герметизирует камеру сгорания в ВМТ.
Тестер утечек закачивает воздух под давлением около 5 АТМ в цилиндр через свечное отверстие при ВМТ, то есть никаких оборотов двигателя там нет, вот отсюда прибор и показывал такой высокий процент утечек.
Все вроде понятно, но убедиться надо и я полез измерять зазоры.
Итак приступим:
- Снимаем седуху
- Снимаем бак, пластик, дуги..
Не забываем про саморезы по краям воздухозаборников
И еще пара саморезов под нижним пластиковым щитком
Стальную опору (скобу) задней части бака тоже отвинчиваем, чтоб не мешалась. Защиту картера.
- Теперь сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и расширительного бачка:
От расширительного бачка отсоединяем шланги и после сливам все что из него вытечет в специально приготовленную для этого тару или на пол =)) а после снимаем его.
Для слива охлаждайки из системы сперва откручиваем крышку радиатора
Сливной болт на dl1000 находится с правой стороны на отливе помпы (где на 650 сливной болт не знаю, но точно должен быть в районе помпы)
После того как сцедили остатки жижи снимаем радиатор, отсоединив толстые шланги и все разъемы с переднего щитка (кожуха радиатора)
Также на снятом радиаторе можно провести правку радиаторных пластин охлаждения. У меня они в некоторых местах от ударов насекомых загнулись. Очень удобным инструментом для правки оказалась иголка от шприца.
- Теперь места стало много и можно без напряга выкрутить свечу и на переднем и заднем цилиндрах. Открутить крышку головки и аккуратно снять ее. Если не идет можно простучать ее по бокам через деревяшку или киянкой.
- Итак пришло время выставлять метки и измерять зазоры клапанов в переднем цилиндре. Для этого переходим к левой стороне мотоцикла и откручиваем шестигранным ключом центральную заглушку ротора генератора и заглушку смотрового окошечка для просмотра наших меток. Напомню, что для измерения зазоров двигатель должен быть холодным!!!
Вставляем торцевой ключ на 17 и прокручиваем ротор генератора против часовой стрелки до тех пор пока в смотровом окошке не увидим метку F|T. Совмещаем ее с отметкой на крышке генератора. Этим мы добились, что поршень встал в верхнюю мертвую точку в переднем цилиндре . Для контроля этого положения смотрим на кулачки распред. валов. Вершины кулачков не должны давить на толкатели клапанов.
Можно еще вставить длинную отвертку в свечной колодец и убедиться что поршень на самом верху. Если это не так проворачиваем ротор генератора на 360 градусов и проверяем заново метки и положения кулачков.
Если все совпало можно приступать к измерению зазоров клапанов переднего цилиндра.
Зазоры по документации на холодном двигателе должны быть:
Впускные : 0.10 - 0.20 mm )
Выпускные : 0.20 - 0.30 mm Подбираем подходящий щуп и вставляем его в зазор между кулачком и толкателем клапана. При реальном зазоре щуп должен входить с небольшим усилием то есть не проваливаться, а именно с небольшим усилием заходить.
Подобрав зазор, записываем зазор каждого клапана не перепутав впуск выпуск и левый с правым клапанами.
На этом этапе все и все работы по измерению с передним цилиндром закончены, результаты занесены и если все в допусках накидываем клапанную крышку обратно. Закручиваем болты этой крышки динамометрическим ключом, ну чтоб все по феншую =) Усилие по инструкции 14Nm
И еще, раз уж туда залез, я проверил на всякий случай метки фаз ГРМ все ли там нормально
Все оказалось как в мануале:
Закончили с передним цилиндром переходим к заднему.
Вскрываем клапанную крышку ищем на роторе генератора метку
R|T Сверяем метки с реальным положением поршня (должен быть в самом верху) и положением кулачков валов ГРМ как на картинке ниже.
Измеряем зазоры, записываем.
Мои результаты оказались все в допусках с запасом.
Собираем все в обратном порядке =)
