Настройка подвесок (амортов) кто-нибудь занимался?

[Макс]

Прокачать не получится, поскольку система замкнутая и замены масла не предусмотрено. Если только дополнительный штуцер врезать. Пузырь, наверное, будет, но это не критично - будет поршень выдвигаться не на пять делений, например, а на 4,5. Но это лучше, чем ничего. У меня давило масло через сальник под барашком. Поменять его я возможности не увидел - там все наглухо завальцовано. Описанная выше операция позволила прокататься полтора сезона, на максимально зажатом положении, включая Азию (тысяч 20 км, наверное). Масло за это время опять ушло, но не все, а половина (в максимально зажатом положении - три риски стало). Долил опять и все ок.

[minorlogic]

Помогите советом.

Сам вешу 75 кг, гоняю до 110 км.час, обычно от 60 до 80.
Половину сезона гонял на настройках оставшихся в наследство. По ощущениям было очень жестко, терял контакт с покрытием на 60 от небольших кочек. Рельсы , волны и т.п. отрывали мот от асфальта.

Недавно по наставлению знакомых открутил задний амортизатор до 1 положения , и перестал узнавать свой мот. Идет невероятно плавно , не чувсвую ни одной колдобины. А по чигирям вообще как на матрасе.  Сегодня подумал что переднюю вилку чтоже стоит отпустить и отжал с 3 до 4.

Вопрос !  как это скажется на ходовых качествах? в чем недостатки мягкой подвески на моте?   Чего опасаться ?   На что обращать внимание ?
И наоборот , какие преимущества и сравнения с жесткой регулировкой ?

Спасибо.

[Bulavchatuy]

На мягких подвесках есть эффект раскачки, то есть едешь как будто по волнам плывешь, плюс может немного колесо сносить в повороте и при торможении клевать.  Но это все фигня по сравнению с комфортом. А так вообще по городу лучше ставить по жестче, а на дальняк  по мягче.

[minorlogic]

На мягких подвесках есть эффект раскачки, то есть едешь как будто по волнам плывешь, плюс может немного колесо сносить в повороте и при торможении клевать.  Но это все фигня по сравнению с комфортом. А так вообще по городу лучше ставить по жестче, а на дальняк  по мягче.

Ага , спасибо. Пока на раскачку не попадал, любые ямы проглатывает идеально. Пробовал специально 60 ехать по асфальту с ямами до 30 см. Отлично все проехал , только пару раз привставать пришлось.

А раскачка у меня была на жесткой регулировке . я как кузнечик прыгал по асфальтовым волнам. Один раз чуть руль не выбило при перезде рельс под 45 градусов. Тупо переднее колесо в воздухе повисло и в сторону ушло, еле словил.

[Визард]

Хоть тема давно и не обновлялась, дам ссылку, там очень полезные вещи про настройку. http://moto-one.ru/poleznoe/articles/59-full-control.html?start=15  И вообще рекомендую всем, кто этого еще не читал, ознакомиться. Вот ссылка на корневой каталог http://moto-one.ru/poleznoe/articles.html

[Andryy]

Едет 650-ка 200, но при этом мотор крутит 10200 - 10300 оборотов. Не думаю что такой режим продлевает жизнь двигателю. Согласно характеристик двигла, оптимально крутить 5000-6000 оборотов, что соответствует 110 - 130 км/ч. А кому надо 200 купите джиксер или что-то в этом духе и не мучайте Стром. ИМХО

Привет.
Немного не по теме:

У меня на 5-ой и 6-ой больше 8500-9000 не открутить,ограничитель?

[gerich]

В общем, как бывший эндурист расскажу про настройки 650-ки.

Настройки очень скудны. Потратил месяца 3 чтобы понять и найти свое...
Выставить и настроить подвеску как по книге не получится в принципе!

30% проседания подвески под седоком в состоянии покоя вы будете наблюдать на всех настройках от 1 до 5.
После идельно отстроенного XR650R с передней виклой от CRF, VSTROM мне показался изрядно мягким даже на максимально зажатых подвесках.
Покатавшить немного и поиграв с настройками в городе и на дальяках, на грейдерных дорогах с полным загрузом 3 кофров и вторым номером, пришел к следующему:
1. Стоковые настройки 3+2 (перед/зад) - идеальные при седоке весом от 70 до 80кг. Но мотоцикл воблит на любых скоростях!
2. При агрессивной манере езды (город) - советую от 2+3 вплоть до 1+4. Воблинг не проходит.
3. При езде со вторым номером + багаж (убитая трасса и раскачки) - 2+5, иначе случится как и со мной - протрет задним колесом крыло (подседельный бардачок).
4. Ну и наконец, мои настройки и выводы. Изготовил из высоколегированной стали "дог боуны" или как их еще правильно называют "rising links". Стоковые были 140мм, я изготовил 130мм. В итоге дорожный просвет увеличился на 3 см, ПРОПАЛ ВОБЛИНГ, мотоцикл стал резче чувствовать поворот.
Итак, настройки с короткими дог боунами, езда по городу: перед -3, зад 1-2.
Езда со вторым номером по городу: перед - 2, зад 2-3.
Езда про трассе со вторым номером и 3 кофрами: перед 2, зад 5.

Резюме:
Советую всем изготовить коротки дог боуны. от 135 до 130мм.
Советую использовать стоковые настройки с родным дог боуном 3+2.
Советую зажимать зад максимально при максимальной загрузке.
Перед можно всегда держать с настройкой от 3 до 2 вне зависимости от настроек хвоста.

[stas999]

очень познавательно
честно говоря никогда этим не заморачивался, зад максимально затянул, а перед оставил как с завода пришло, в среднем положении

[mar-san]

Всем доброго! По настройке подвески на DL1000  вы  должна учитывать вес на которой вы производите настройку, и покрытие по которому предстоит передвигаться, естественно, что асфальтовые настройки на двух человек  с грузом будут существенно отличаться от настроек на одного водителя по езде по проселкам. Главное правило настройки сохранить геометрию подвески в максимально возможном горизонтальном положении то есть зад не должен быть провисшим или наоборот задранным.  Это будет существенно менять поведение мотоцикла. также можно воспользоваться так называемыми дополнительными настройками подвесок которые как бы не предусмотрены, - это изменение угла наклона рулевой колонки относительно оси рулевой колонки так называемый кастор. Отпустив зажимы в траверсах можно опустить  переднею часть мотоцикла путем выдвигания перьев вилки вверх на 10-15 мм. что позволит сделать управляемость на асфальте в разы острее изначальной, при этом переднее колесо загрузиться больше и вилка станет работать на мелких неровностях мягче, но при этом уменьшиться клиренс и курсовая устойчивость, и пробиваемость передней подвески. Также установка в задний амортизатор более длинных тяг прогрессии даст больший ход задней подвески, что позволит увеличить клиренс и снизить предварительное затягивание пружины при большом общем весе взятом на мотоцикл. Для тех кто ездит больше по асфальту можно посоветовать более низко профильную резину 110/70 а не 110/80, что тоже изменит остроту управляемости  мотоцикла и работу подвески в целом. Остальные настройки типичны и стандартны предварительное поджатие по желанию стандартная установка по отбою на мой взгляд более оптимальна для нашего асфальта в Европе можно сделать по отбою резче так как дороги это позволяют, меньше раскачивает в поворотах. Из собственного опыта. Второй DL1000 по счету с 2005 г.
 

[Гондурас]

И тебе хорошего вечера, добрый человек...........

[Oil (710)]

Многа букаф... Ниасилил....

[Bulavchatuy]

Вот шайтан!

[СТАЛИНГРАД]

Наконец-то я нашёл эти риски на заднем аморте. Сцуко, неделю искал...))) Не могли, что ли их красными сделать...))) Настроил. всем спасибо.

[Макс]

Также установка в задний амортизатор более длинных тяг прогрессии даст больший ход задней подвески, что позволит увеличить клиренс и снизить предварительное затягивание пружины при большом общем весе взятом на мотоцикл.
 

Вообще-то, наоборот...

[Verevkin]

Всем привет! У меня наверно странный будет вопрос. Но может у кого то есть мотоцикл DL1000 у которого эти тяги прогрессии стоят родные, можете пожалуйста сказать мне их длину. Так как я думаю что на моём стоят уже удлинённые так как дорожный просвет печально мал.